教父

胶片数字化的合理打开方式——翻拍与校色教程

Haosky:

关于翻拍

翻拍是指使用数码相机配合微距镜头拍摄底片的胶片数字化方案,相较于电分和扫描,更适合非商业化的数码胶片双修且对画质有较高追求并有一定后期能力和色彩理论基础的摄影发烧友。


从理论上分析:

翻拍的光源可采用专业底片观片器,显色指数有保障。

翻拍的动态范围取决于数码相机的动态范围,如今在售的数码相机达到13~14档动态的比比皆是,再不济的老佳能也起码有11~12档动态,丝毫不逊于光学密度3.8D(11.4EV)的富士SP3000和4.0D(12EV)的爱普生V850之流,最顶级的哈苏X5也就4.9D(14.7EV)。

翻拍的分辨率取决于数码相机的像素数,2400w像素已是主流,更有3600w、4200w及5000w像素的几款全幅机可供选择,翻拍135必然胜过富士SP3000和尼康9000ED的最大输出2000w像素,轻松压榨出底片上的每一丝细节,当然单次翻拍120以上的画幅时DPI因底片尺寸的变大而降低,在不采用接片的前提下,扫描仪应对大尺寸底片还是有优势的(很多老外接片翻拍120、4*5)。
翻拍的后期空间取决于RAW的后期空间,懂相机的人自然知晓RAW的好处,这里不予赘述。


也许在哈苏X5的16bit色深面前数码相机14bit稍显不足,但画质的其它方面翻拍并没有什么短板甚至远优于市面上绝大多数扫描仪,而本质上扫描仪也可以理解为一台大型数码相机因为其主要结构同样是镜头和感光元件。至于扫描仪扫描的是否比数码相机翻拍的结果更具胶片的韵味,其实不管是顶级扫描仪哈苏X5扫描的FFF还是数码相机翻拍的RAW,都是要通过人工手动校色才能获得正常色彩的,归根结蒂,翻拍与扫描,是让底片这个实物数字化的两种渠道而已,殊途同归,机器只决定色彩还原是否准确,这一点时至今日的数码相机难道不值得信任吗?


只要操作得当,翻拍效果必然令人满意,获得很高的分辨率和极佳的色彩的同时成本低廉(哈苏X5售价15w人民币)。


实操时需注意:

1.保证底片压平

2.保证底片所在平面与数码相机的传感器所在平面平行

3.保证镜头合焦在底片上


场景演示




翻拍机身:Sony ILCE-7RM2(a7r2)

翻拍镜头:Canon EF 100mm F2.8 Macro USM(佳能百微)

翻拍架:起鹤 QH-C082 翻拍台

翻拍光源:美达亮观片器LP100N(经改造,拼接的雪弗板可方便快捷地压平和抽拉底片)

iPhone水平仪APP:Clinometer

设置参数:感光度iso100,光圈F10,中心测光,白平衡针对未曝光的片基校准,自拍定时2秒,手动对焦在片基颗粒上。


关于校色

校色环节是影响最终成片整体观感的决定性因素,在所有的胶片数字化方案中都极其重要!务必严谨对待。


此校色法的思路是分别调整RGB三条通道以使胶片的高光暗部中间调均无偏色,因为是针对单张计算,不需要片头片尾,无惧同卷底片因曝光量不同导致的密度不同造成的偏色,完美去除负片色罩。

此校色法适用于任何底片数字化方案获得的未经处理的原片,包括底扫。



由翻拍得到的文件在ACDsee看图软件中打开是这样的



用PS打开RAW,自动进入ACR



首先在镜头校正面板选择配置文件校正微距头的畸变



使用裁剪工具将底片上未曝光的片基裁干净(一定要裁剪干净,否则影响直方图计算),可以看到色阶利用率不高,动态范围绰绰有余



切换至曲线面板,选择点曲线,将红通道拉成反相曲线,并使曲线两端与直方图两端对齐



绿通道同上


蓝通道同上,此时观察上方直方图面板,可以看到直方图两端的红绿蓝基本重合,即高光与暗部无偏色



使用颜色取样工具,吸取画面中理应是中性灰的地方(如果一个拿不准是不是中性灰,就多吸几个)



分别调整RGB三条曲线中输出值在128处的锚点的输入值,使取样处的RGB等值,即还原中性灰,中间调不偏色



至此去色罩完成,得到了纯净的不含任何添加的色彩,可打开图像进入PS基本面板



去色罩后的负片即可当作常规照片处理,按个人需求调整色彩和影调,通常微调一下反差效果就不错



放大至100%,a7r2的4200w像素裁剪后依然让135底片的细节相当可观,右侧路牌上的文字清晰可见,光这一点已经能让很多底扫汗颜了吧



附一张使用电分滚筒扫描的135细节图,不过尔尔



最终效果(机身Leica M6 TTL,镜头Carl Zeiss Planar T* 50mm F2 ZM,胶片Kodak ProImage 100)

更多样张可前往我LOFTER中的胶片翻拍标签查看:haosky95.lofter.com/tag/翻拍




从网上下载了一张爱普生V700用1200dpi且开了HDR扫描的4*5页片(来自 @徐一恩 的淘宝店木目馆,中意他家的自动胶卷冲洗机很久了,来年搞一台),机身镜头未知,胶片是Kodak Ektar 100,这个型号以颗粒细小著称,4*5十几倍于135的面积,带来的应该是成几何倍数的细节,顺便看一下扫描仪相较于数码翻拍在使用了同样的校色方法后到底有没有色彩加成



PS打开这张TIFF,先裁剪掉多余的片基(TIFF不会自动进入ACR)



调出ACR依次调整RGB曲线







使用颜色取样吸管吸取中性灰取值,曲线锚点还原中间调,去色罩完成



回到PS基本面版再用曲线微调一下反差



放大100%看一下细节,抛开Ektar本身的颗粒细小,并没有想象中成倍于135的细节优势,这可是比120底片还大的4*5啊,小失望~



再看一下整体,很干净很正常,但没有传闻中的扫描仪一扫就毒德大学,普通的场景,寻常的色彩,一切看起来很平实,平实得就像是随便一台画质尚可的全幅数码机拍出的效果。这是应当的,这是正常的,胶片的本来面目就是这么回事。当然如果用哈苏X5或者数码接片翻拍的话细节肯定比这个好



附上拍摄者用自己的方法校色的成片


——————————分割线——————————


有朋友对校色持这样的观点,我建议他阅读以下内容提高姿势水平。



这是来自画英雄的各款常见扫描仪样图。可见越是廉价的扫描色彩风格化越严重,在冲印级扫描仪色彩预设的干扰下颜色出现了各种不同程度的偏差甚至无中生有的颜色,而最顶级的哈苏X5色彩表现最真实准确。


关于扫描仪


1.家用级

著名机型有:

爱普生 EPSON V700/750/850

佳能 Canon 8800F/9000F

尼康 Nikon 9000ED/5000ED/VED

精益 OpticFilm 7200/8200/120

美能达 Konic Minolta DiMAGE Scan

爱普生与佳能的都是平板扫描仪兼顾底片扫描功能。而尼康、精益、美能达是底片专用的扫描仪,具有镜头对焦结构。前者锐度低于后者,但使用方便。后者属发烧器材,具有不错的图像锐度。家用扫描仪大多都配备红外线ICE除尘,能在扫描时识别跌落在底片上的尘粒及刮痕,难免伤及细节。但要想扫出好的效果,还是要花较长的时间。


2.冲印级

著名机型有:

富士 FUJIFILM SP2000/3000

诺日士 Noritsu LS-600/LS-1100/HS-1800

美能达 Konica Minolta DS-2000E

爱克发 AGFA D-lab

这些都是当年冲印时代留下的产物,他们的共同特点就是快、省事。撇开效率,成像画质甚至还不及某些家用扫描仪,但商业流程追求的并非是爱好发烧友所在乎的细节以及过渡,而是面对大部分普通客人,拿到由这些机器输出的照片,是否有悦目的感受。所以每一台冲印级扫描仪,都有其独特的色彩处理曲线,把平凡的照片变得很有韵味,即现今大部分爱好者们口中的胶片的味道。另外,商业机器讲究的是简易操作性,只要安排相关课程,就能让一个视觉正常的普通人在半小时内培训完毕并且上岗,于10分钟内制作出像模像样的照片。


3.工业级

著名机型有:

海德堡 Primescan 3900/7100

柯达 Kodak iQsmart 1/2/3

易迈康 Imacon Flextight /848/949/X1/X5 (2003年与哈苏合并)

底片数字化的终极工具,为最终的印刷制版服务。在胶片时代,几乎每一本杂志,每一张海报,都离不开这些扫描仪。它们拥有无与伦比的性能,能够挖尽底片上每一丝的细节,因此自然不会带有红外线除尘这种功能,需要有干净的制作环境。默认输出后需要人工作后期校色处理,整个过程对技术要求甚高。最终效果参考出版时间在15年之前的摄影杂志,在那个数码相机尚不成熟的年代,清晰精致的照片大多是经由这些机器制作出来的。


例:


FUJIFILM SP3000

冲扫店较常用的扫描仪。富士魔术手相片冲晒系统的底片扫描仪。

一座独立运行的机器,镜头,影像处理组件,特殊定制的电脑都在一体。

生产用途是为了在把胶卷转成数码后,通过其照片印刷机晒出纸质相片,此所谓 “冲晒”。

sRGB 色域,CMYK校色控制。光密度3.8D(11.4EV)。135画幅最大输出分辨率长边5500px(约2000w像素),120画幅最大输出分辨率短边3500px。
有着较高的扫描速度,且按照其内部算法,出来第一眼的颜色就相当适合大众审美,省却了后期步骤。


Nikon 9000ED

尼康顶级扫描仪,能与任何电脑连接,MacOS、Windows均可。

能使用原厂Nikon Scan驱动软件,也能使用Vuescan、银快等第三方驱动软件。

色彩还原度高,Adobe RGB色域,135格式最大分辨率长边5500px(约2000w像素),120最大分辨率短边8000px。

附件众多,独有的“玻璃片夹”对精度有优化。


SP3000扫描速度快,但色彩经其内部算法处理,偏艳,对比度高,无法满足对画面细节有较高要求的专业影友。

9000ED色彩还原好,细节精度高,但每扫一张都需要花费数分钟时间,扫一卷下来几个小时跑不掉,难以满足批量化制作要求,且全手动校色对操作者技术要求也相当高。


淘宝店最为常见的SP3000和诺日士HS-1800,两者的色彩差异只是厂家为市场需求而故意为之的预设风格。富士觉得大众应该喜欢色彩鲜艳、对比度高的画面,诺日士觉得平和而真实的画面才更让大众接受。至于柯达卷要用诺日士扫描、富士卷则该用富士扫描的说法,完全是以讹传讹无中生有的谣言,稍有常识的人都知道市面上不止柯达与富士两个品牌,那叫别家的胶卷如何是好?


冲印级扫描仪的主要缺点是动态范围低和色彩不可控,因为以往用作冲印的相纸本身动态范围就不大,所以扫描仪动态再高也无意义,这导致扫描一些大光比的场景时,丢失一些底片上的高光和暗部细节,黑白负片尤为明显。恰是因为没有顾及太多细节,才让冲印机内的色彩处理算法能够顺利执行,生成让人讨喜的照片。而上诉提及的任何一款家用扫描仪的动态范围都要比冲印扫描仪高。

工业级扫描仪精度高,还原度高,好是当然最好,可对操作者的要求也高,直接输出的照片,都会有色罩和灰尘,这是正常现象,毕竟胶片是一个实体,色罩也是负片的固有属性,完全需由人工去完成校色和去灰尘操作。


关于扫描应该知道的


1.扫描仪的光源

光源有个重要的技术指标,叫显色指数。当年LED还处于起步阶段,显色指数低,亮度也不够。但因发热量低,寿命长,光质稳定,能满足民用需求,所以受到厂家青睬,家用的尼康扫描仪,商用的富士SP3000、诺日士HS-1100/1800均配备LED光源,工业级别的扫描仪则仍采用荧光灯光源,例如哈苏X5的灯管由欧司朗制作,售价格高达700美元,仅有2000小时寿命。即使在印刷行业经常用到的D65,D55标准光源,也还是荧光灯管。而新出的爱普生V850改进之处就是将需要预热的荧光灯管换成了LED,可见只要显色指数和亮度达标,LED更具优势。


2.扫描仪的光密度

首先说明光密度1.0D相当于数码相机的3档EV,4.0D也就等于12档动态,顶级扫描仪哈苏X5的4.9D=14.7EV。光密度即动态范围的确是项重要技术指标,关系到能否同时采样到底片上大光比场景的高光与暗部。动态范围大的扫描仪一般都相当昂贵,但扫描仪也可配合扫描软件采取明暗分别扫描一次再合成的方法(HDR),且很多厂家都喜欢虚标这项性能,所以相对于动态范围都不是很高的情况下,还不如选择带有对焦结构的扫描仪,反而有助于提高画质。


3.扫描的分辨率

对输出来说分辨率肯定是越大越好,但通常家用级别的平板扫描仪,DPI超过2400就没有意义了,放大后图像都是糊的。


4.扫描的文件体积

比起分辨率,文件类型更能决定体积大小。一张1000px分辨率长边的照片,8位TIFF大约3M,16位TIFF大约6M,一张3000px分辨率长边的照片,8位JPEG大约2M。前者只能印6寸的照片,而后者却能印12寸。扫描文件的分辨率决定了图片的精度,文件类型与文件大小决定了后期处理的空间。但如果是富士或者诺日士这一类冲印级扫描仪,都没什么后期空间可言,就只看分辨率好了。


5.扫描的色彩及胶片的味道

在冲印时代,富士与诺日士的冲印设备占据了大部分市场。让大众习惯觉得他们输出的照片风格就是胶片的味道,其实只是冲印机预设的结果。不同类型的扫描仪,出来的色彩不尽相同,如果你想看胶片真正的色彩,其实只随便一台家用扫描仪,在扫描时关闭自动色调和其他自动功能就可以了。而想准确体现胶片本身的色彩,要靠后期人工手动校色,让扫描仪仅起到在硬件上将底片转化为数字的作用。

摘录Kodak Manual里的一段话:

negative film:

Because no standards exist to define the colored filter sets that film scanners use to capture the red, green, and blue information of the film image, each manufacturer's scanner has its own characteristic output. The output depends on the scanner's sensitivity to the dyes in the film. This sensitivity is determined by the spectral distribution of the colored filter sets and/or the spectral sensitivity of the charge-coupled-device (CCD).


关于电分


电子分色机(electronic color scanner)是采用光电扫描技术和电子计算机技术从彩色原稿直接制成各分色底片的现代化制版设备,海德堡是最著名的电分以及印刷设备品牌,理论上是所有电分设备中最顶级的。


海德堡3900电分机技术指标:

信号解析度:12位/每像素每色(对数),通过反对数计算在扫描中达到16位/每像素每色

扫描分辨率:彩色/连续调/线条稿 最大11,000dpi

密度范围:3.9D,由实际输出灰梯尺测得

最大密度:4.2D,由实际输出灰梯尺测得

原稿类型:透射稿/反射稿,彩色/黑白,连续调/线条稿,正片/负片


其最大的优势是片子滚筒扫的时候,很平,扫描精度高。电分默认针对印刷用途,缺点是都做过强烈锐化,会丢失一些层次,而且要涂油,一定程度伤害底片,光学密度只有3.9D,只够应付反转片的动态范围,色彩模式通常是印刷用的CMYK,只是到最终印刷出来效果会比较好,随着虚拟滚筒这种扫描方式的出现,逐渐被出版业淘汰。


结语


坚持看到这里的想必都是秉持严谨科学的态度能够参悟胶片其中玄妙之人,自可不必迷信电分和底扫,翻拍同样是合理且高性价比的胶片数字化方案,自可不必迷信各家店扫的各款仪器的效果哪个更具胶味,掌握正确的校色方法才能获得较为准确的胶片色彩。一切按照基本法,便会发现即便是135的世界里,也没有过分粗暴的颗粒,也没有妖艳重口的色偏,剩下的是胶片独有的连绵延展的高光和细腻柔和的氛围。


最后,谢谢那位朋友的不喜欢,我会继续保持准确的校色,继而争取让色彩在干净纯正的同时,变好看。


愿热爱胶片的各位继续热爱,并享受其中。



(部分资料整理自网络)

Yakulet-chihato:

我的手机拍摄&后期教程第二篇
基础前期+Snapseed&Vscocam+Picsart

【原创干货】赤い彗星明度建筑详尽后期教程

1℃:

┍赤ぃ彗星╃:


上图的风格建筑是不是很熟悉?不会做后期?云不知道怎么弄?

赤い彗星手把手教你制作最有质感的黑白建筑后期:Luminosity Architecture(明度建筑)

前期拍摄:

不是所有建筑都适合用明度做后期,比较常见的明度作品是使用超广角仰拍有特色的建筑。

最近我也尝试一些用长焦镜头,水平拍摄高层建筑,如一下的例片上海金光外滩中心。拍摄前,我已经决定要做明度后期,注意以下:

a. 小光圈,略欠曝。直方图靠中间,不要过曝;

b. 建筑主体拍摄清晰 。后期会采用换天方法,因此周边杂乱建筑,天气,光线都不需太多考虑;

c. 尽量采用RAW格式,尤其天空的素材,后期要求极高的宽容度。

后期步骤:

1.原片黑白处理

照片导入LR/ACR,转为黑白,稍作修改后导入PS。第一个关键步骤,在PS里复制一个图层,将两个图层分别加亮,减暗。我喜欢下面的做亮图层bright,上面的做暗图层dark。暗/亮图层的具体程度根据需要,基本原则是无死黑死白。




2.建立渐变选区

最简单的方法是根据建筑外立面划分,如有曲线或者栅格会增加难度。有窗的建筑,如果追求极致的质感,可以将每扇窗单独做选区拉渐变。建议每操作一个选区进行一次保存。工具推荐使用钢笔/套索,每完成一块区域右键保存为选区并起名。这样,在右下角通道视图可以看到保存的选区,CTRL+鼠标左键选择选区,可以看到蚁线。不太复杂的建筑4-5个选区,这张例图是4个选区, TOP, MID, INNER, BASE。
所有选取建立之后可以在通道里复查,漏选或者不精确的地方,需要不断修改,确保所有选区加起来(在通道里CTRL+SHIFT+鼠标左键选中保存的通道,一个一个选)正好是建筑整体。天空选区(通道中的SKY)通过CTRL+SHIFT+I反选获得。一般需要大量的时间精细化选区,否则在渐变、换天之后会出现白边等瑕疵。


3.建立渐变

见证奇迹的时刻来了!
在暗图层上建立白色蒙版,点通道,CTRL+左键选中第一个选区(一般从左到右,或者从上到下),回到图层界面,选中蒙版,按G(渐变)具体看前景色是黑/白或者白/黑,然后在选区所在位置,用鼠标拉渐变,这里渐变可以选则线性,径向或者自定义风格,看你的需求。拉渐变的同时,选区内的暗/亮图层会以渐变的方式过渡,这就是明度建筑的核心,通过明暗图层的渐变过渡叠加来提升建筑质感。
重复以上步骤,会得到一个画着好几个渐变的白色蒙版(注意,取消选区快捷键是 CTRL+D)。这里为了得到最佳的光影重塑效果,通常每个选区要反复拉多次试验,至最佳效果。


做好这步,明度建筑的雏形已经出来了。

4.天空/云彩再造

主要有以下几种方法:

    a.原片长曝得到很漂亮的流动云彩;

    b.黑色背景上用画笔直接画或用滤镜/渐变;

    c.使用其他素材中云替换天空选区。

这三个方法最后都要用到动感模糊(依个人喜好,也可以用径向模糊)。 
通常我使用第三种方法,之前所有选区加起来得到建筑部分选区,再进行反选即可得到天空选区。在保证天空素材像素高于或等于原图的情况下,将云的图片贴到SKY选区,然后叠加。具体方法如下: 

打开一张平时拍摄的云素材(不要过于松散或密集,最好一团一团的云,如图例),转换为黑白,用曲线增加对比度,然后用滤镜-模糊-动感模糊。例子基本在45度,数值根据需要进行尝试,越高越柔和。如果依旧不够柔和,可以换个角度再动感模糊一次,如果追求完美,云的形态需要进行多次调试。最后再用一次曲线增加对比度,营造流云。做好以后可以用复制/移动命令,复制到原图的SKY选区,调整云彩在建筑背景中的位置(这幅作品的云当时没保存,下图为了这篇教程现做的,形状不完全一样)。








5.提升质感

完成第四步之后,我们必须提升照片的质感。(明度建筑最重要的特性)可以采用拉对比度,曲线,色阶,叠加纯色图层等方法提升质感。
建议用平时最顺手的操作提升画面的明暗对比。如果需要更加强烈的质感,画面出现少许死黑死白我认为也可以接受。这里可以通过图层蒙版和透明度来微调,加深/减淡局部至自己认为最佳的效果。(例片中,云和天的对比度相当高,反复操作时会产生色戒断裂纹理,可以用高斯模糊配合画笔反复涂抹局部来解决)。最后降噪,锐化,完工。



成片



TIPS:

拉渐变的时候需要注意,尽量根据建筑的结构,模拟射灯的光束做一个伦勃朗光,展现建筑的光影。如果仅仅从左至右黑白/白黑/黑白这么做,貌似很有冲击力,其实很生硬,不符合光线特性。

友情提示:明度建筑是时间深坑,一幅A3以上尺寸的明度作品需要大量时间,不是真爱,切勿轻易跳坑。

以下是几位明度同好好友的样片,他们处理的方式比我更细腻,更有质感。我的更多样片在LOFTER里也可以找到。

From  @Eugeneonline 

From  @SHAN 




最后,感谢所有帮助和与我分享的朋友们,特别感谢 @木西.Saunato.LoFoTo , @Headbang 二位明度大师,以及分享素材的 @Melissa .

-全文完

此文仅限LOFTER转载,并请注明出处。另微信公众号【镜头背后】同步推出。

赤い彗星 

2016.7.13

 

Yakulet-chihato:

我的手机后期教程/Snapseed+Vscocam双修

摄影星云:

孙郡早期作品回顾(五)

常用的磨皮方法优缺点介绍,正宗高低频磨皮用法

肥牛|旅行:

上岸嘘嘘的鱼Humming Fish:

说到磨皮,有经验的朋友可能会马上想到双曲线/柔光灰(D&B),想到高低频,想到portraiture插件。

  
  

没错,作为一个给模特经常磨皮的妹子。我平常所用到的手法也不外乎这几种,可能在一些细节上的要求不同罢了。

  
  

先来说说手法。关于如何具体操作,相信各位在网上已经看得够多,如果不够的话百度一下双曲线(D&B)、高低频(正宗及衍生手法)和portraiture这三个关键词也会出来很多,所以我想暂时把这个放一边(视情况补上),谈谈我个人对它们的看法。

  
  

正宗高低频:时间适中,全状况制霸,不只是修皮肤(修头发不如DB),适合对肤质要求较高的图像。

  
  

省时指数:★★★

  
  

效果指数:★★★★

  
  

适用范围:★★★★★

  
  

(D&B):最费时,但确实是效果最好的磨皮手法,全状况制霸,还能修头发、眼睛、衣服质感、光影感觉、也是最被盲目追捧的磨皮手法。D&B磨皮又分为双曲线、柔光灰两种,大同小异,我个人喜欢柔光灰,操作快捷些,双曲线比柔光灰效果稍微好一点,不会出现掉色的问题。(这里就不展开说了)

  
  

省时指数:★

  
  

效果指数:★★★★★

  
  

适用范围:★★★★★★(比满分多一星,是因为它还可以修静物、头发、衣服等)

  
  

衍生高低频:不是很费时间,效果仅次于正宗高低频及D&B,适用范围非常广,除个别一些极端案例,如下图

  
  

  
  

如果真要用衍生高低频修国外雀斑女,建议先适用正宗高低频或D&B打个底再来用衍生高低频,

  
  

如果国内的美女,一修一个准。但仅限于修皮肤

  
  

省时指数:★★★★

  
  

效果指数:★★★★

  
  

适用范围:★★★★

  
  

portraiture插件应该能满足大多数普通用户的所有需求,它的缺点是磨皮之后暗部的颜色会飘,细节丢失比较多,当然可以在调色阶段弥补。

  
  

省时指数:★★★★★

  
  

效果指数:★★

  
  

适用范围:★★★

  
  

大家一定在网上搜索过磨皮教程,无一例外都是D&B磨皮,但是我不推崇(个人感觉有些人做教程,就是为了炫耀,你看这个这么耗时间,还要看感觉,尔等还是不要学了)

  
  

我不推荐双曲线(D&B)

  
  

纵观网络上的DB教程,大多都在宣扬如何容易上手,效果多好之类,却心有灵犀地回避了同一个问题:时间。DB的效果毋庸置疑,却是实实在在地建立在大把大把的时间基础上的。这个“大把大把”具体是多长时间?,大家可以感受一下。我不算慢的,但是一个要求极高的户外海报修图,我用DB得花上5天时间。

  
  

举个例子,双曲线就好比核武器,可以夷平整个城市;但实战中大部分都是短兵相接,

  
  

你杀鸡焉用牛刀?

  

这么看来 高低频是一个综合指数比较高的磨皮方法啊,那我们来学一下

  

效果图先上来,打打气

  


  

  

一打开图片,就先把他连续复制两次,快捷键:ctry+j

  

然后把图层1高斯模糊一下,模糊程度以基本能区分面部光影轮廓为准(数值看你的感觉吧,因为之后一步会将画面还原。我这里用了35的高斯模糊)

  

  

然后我们对图层1拷贝执行图像-应用图像,要注意,图层一定要选进行了高斯模糊的图层一,具体设置如下:

  

  

点击确定之后我们把这个图层的混合模式更改为“线性光”:

  

  

更改完之后你惊奇的发现整个图像变得和之前的背景层一样的状态对不对?是不是白干了呢?哈哈,接下来就是操作阶段了,我们将之前高斯模糊过的图层1重命名为“光影”执行过应用图像的图层1拷贝重命名为“质感”

  

  

“质感层”上面我们可以用修图画笔、仿制图章等修复痘印雀斑之类的缺陷,

  
  

无论你如何用alt取样,哪怕是由高光部分取样去修复暗部部分,皮肤的质感仍然完好如初;当然可能说的极端了,这里注意无论是图章也好修复画笔也好都选择“当前图层”。

  
  

  
  

“光影层”上面我们可以用画笔取样皮肤的颜色范围来重新绘制出面部的光影,比如吸管选取皮肤高光部分的颜色,再去大范围地给整个面部重新布光。而在布光的同时,质感是不会有任何变动的。(其实说起来简单,绘制脸部光影这个需要多练习呢,个人感觉这个光影绘制要比DB的可控性好) 

  
  

将图像的“光影”和“质感”分别独立成为两个图层去调整而互不干扰,这就是高低频的精髓所在了。而高低频也衍生出很多变种手法,

  

来看一下变种高低频(我自己起的名字呢,你要是百度不一定查得到哦)

  

还是那个图,复制一层,CTRL+I  反向  混合模式改为线性光

  
  

  
  

然后在滤镜-其他-选高反差保留,数值看感觉,看你磨皮程度了,磨得狠就数值小点,个人建议多保留一些质感。

  
  

  
  

之后再对本图层执行 高斯模糊,数值和高反差保留保持一致,比如我是9,那么我的高斯模糊也就设为"9",有的人喜欢将数值设置为高发差保留数值的三分之一,这个看你们的感觉了。

  
  

之后对图层添加蒙版 ,把眼睛、眉毛、嘴巴等线条边界等擦出来

  
  

  
  

你们会看到这效果也一般般啊,其实这里多说几句,大家在进行变种高低频磨皮的时候,强烈建议之前用污点修复或DB或正宗高低频把明显的瑕疵修一下,之后再用DB绘制一下光影,增强面部立体感,最后推荐大家一个插件,Topaz labs  (不要问我下载地址,我一个女流之辈都能在网上下载破解了,相信你们可以的)可以往回拉拉细节。让皮肤纹理回归。

  
  

最好告诉大家无论哪种方法,都要结合起来使用,没有真正意义上的万能

  
  

不过说句实在话,portraiture插件可以应对百分之八十的情况了,不信?你试试就知道了。

  
  

除了化妆品广告,有几个照片是拍这大特写啊?

  
  

都读到这里了,觉得我不容易的,给我点一下爱心呗,只要人人都献出一点爱,这世界将会变成美好的人间



 

摄影星云:

Sejkko:手机镜头下的孤独小屋

接上篇,明度建筑中使用ISGM技术创造梭型的光线(教程)

Headbang:

由于之前一篇文章里的ps动作(http://headbang.lofter.com/post/2aa6b5_80131a0)很多朋友说不好使,我个人也并未使用,在这里深表歉意。说到底ps动作总是自欺欺人的东西,理解和灵活应用技术才是我们的目的。


废话不多说,下面是正文




明度建筑的制作过程中选区的存储非常重要,养成好习惯同一个地方不扣第二遍。



把天空涂黑之后,建立一个纯色图层(接近纯白色)




载入建筑物的选区在蒙版填充黑色,让主体漏出来



选区反向(也就是天空),互换一下前景色和背景色,用渐变工具中的对称渐变在相应的位置拉一个渐变,得到下图




下面是最关键的一步在图层蒙版上右键选择应用蒙版之后再在这个图层上建立一个新的白蒙版



同时选择线性渐变



再次拉一个渐变,如下图



基本上整个过程可以重复无数次,你只需要拉渐变-应用蒙版-建立新蒙版-再拉渐变。这样反复多次之后就可以一点一点的创造出你想要的形状,这也就是Joel Tjintjelaar 反复提到的ISGM技术(iterative selective gradient masking)得到下图




之前文章中的ps动作也是相同的步骤,在不喧宾夺主的情况下,给天空增加些看点,然而这个技术不仅仅可以应用在天空制作,在做建筑物本身的时候也可以通过它来进行更细致的操控光线。


谢谢收看!



Air&N2·Saunato:

【10P,请务必点开观看,谢谢合作】


各位新年快乐,2014的最后一天,我的伦敦时间切片总结,以及两篇时间切片教程新手向 & 中级进阶向


这个项目开始于2014的四月,并将一直延续、探索下去。


2014,是探索自己道路的一年,也是迄今为止我最认真对待摄影的一年,虽谈不上有所成就,但也有所收获。


这一年,从夕阳红摄影转型成了杂技玄学摄影,

从接片狂魔变成了切片狂魔,

从手机画质后期变成了堆栈暴力粉,

从毫无存在感的稀有气体君到认识了各位桑拿团巨师,更多钢叉团的小伙伴,

从LOFTER小透明到Getty签约,到网络、纸媒约稿,

从万年光棍到开始明白该去喜欢一个人。


每张时间切片的背后,都伴随着至少4小时的前期工作,至少6小时,至多20个小时的后期工程量,

厌倦吗?仅仅只有疲倦,更多的却是兴奋!

 

同样的,我也只是孤身一人拍着这些时间切片,镜头前,依旧是看过无数次的,一个人的日出日落,依旧是一个人的星空月夜,


压抑过,抑郁过,感叹过,也奢望过,索性我还有梦想相伴。


2014,我不再迷茫,我过地很好,似乎所有的愿望都实现了?


2015,希望我们能过地很好。


感谢爱我的人,欣赏我的人,和陪伴我的小伙伴们。



【燕儿镜头背后】一步步教你如何用LR合成包围曝光照片

元宝(>^ω^<):

燕儿:

风光摄影面对大光比的情况下,使用滤镜是一个解决方案;或者拍一组不同曝光值的照片,后期合成而得到一张曝光正确的照片,也是一种办法。本文旨在教你如何用Lightroom CC 里自带的功能,合成包围曝光的照片。(当然,首先你得有一组不同曝光值的照片)

1、这是同一机位同一场景下,三张不同曝光值的照片。从左到右,参数分别是ISO50,F18, 1/15秒,1/10秒,1/6秒。



2、同时选择这三张照片,右击鼠标, 选择Photo Merge-->HDR。



3、Lightroom 开始处理


 

4、左边是预览图,右边是选项,可以选取不同的选项查看效果。如果觉得效果满意,点击Merge。


 

5. 在Lightroom CC 打开合成后的照片。




6. 在Lightroom里初调,看右面的调节参数,感觉效果已经不错了。



7. 在Photoshop里打开照片。



8、Photoshop打开后的效果:



 

9. 右下角选择曲线:



10、曲线调节, 每一张图曲线都是不一样的,需要自己多试一下。



 

11. 最后成片:




希望对你有所帮助。

(编辑:李嫣然)


『镜头背后』微信群欢迎热爱摄影、热爱生活、乐于分享的你加入,申请入群请加燕儿微信:yanphoto168


欢迎来到『燕儿的镜头背后』,长按二维码识别关注。




【厦门摄影机位·第二期】详细解析分享!

一羽清宁「轩」:

【厦门机位·第二期】详细解析分享

前言:我用自己的金钱、汗水、时间换来“东西”。希望大家尊重

提示:未经授权,任何媒体不准转载(媒体转载需要经过本人同一,否则追究到底)***个人转载,欢迎转载*****

官方:微信公众号:xmgysj   个人微信:wang125857437

官方微博:一羽清宁轩    个人QQ:273602891

【“厦门摄影(光影视觉)”群欢迎你的加入!】

第一机位:厦门-集美潘涂海边(日出)

1。设备建议:滤镜+超广角镜头

2.示意图


3.代表作品







第二机位:同安云顶山(星空)

1.设备建议:超广角镜头

2.机位示意图



3.机位代表作


 











【至于怎么拍星空,我去翻我以前的帖子(风光滤镜详细分析)里面有写

第三机位:同安后英村(红外摄影+美丽隧道)

1.设备建议:长焦+红外摄影相机

2.示意图



3.代表作品

(1.红外摄影)


(2.正常摄影)

【不懂红外摄影是什么的,可以百度】

红外得到方法:1.正常机器镜头外挂:各种波段红外滤镜

                        优势:不拆机、可以正常拍摄也“可以拍红外”

                        劣势:注意上面(可以拍红外我打了双引号),解释:是可拍但是拍出来是有问题的:模糊、曝光时间很长需要脚架,绝对是坑爹货。

                       2.把机器拆开,取掉红外截至滤镜。【方案1:直入某个波段的红外滤镜.  方案2:植入透明玻璃片】

                       方案1分析:以后只能拍红外摄影了,无法正常拍摄。

                       方案2分析:镜头外挂红外线滤镜,即可拍摄红外;镜头外挂红外线截至镜,即可拍摄正常照片

                  红外滤镜分为:680、720、760、850、950(mm)波段,波段越低:绿色树叶拍出来越黄,波段越高树叶拍出来越白。

第四机位:厦门集美万达后面(日落)

1.建议设备:广角+长焦

2.示意图:


3.代表作品









 第五机位:集美新澳大桥(夜景)

1.建议设备:长焦

2.示意图:


3.代表作品


第六机位:集美新城(夜景)

1.建议设备:滤镜+广+中+长焦段

2.示意图


3.代表作品





















第七机位:集美杏林中航城(夜景、日落)

1.建议设备:广角+中焦+滤镜

2.示意图




3.代表作品












第八机位:集美杏林海岸(日落)

1.建议设备:广角+滤镜

2.示意图



3.代表作品




第九机位:厦门岛内音乐广场(日落)

1.建议设备:广角+滤镜

2.示意图


3.代表作品



第十机位:厦门岛内第一广场(日落+夜景)

1.建议设备:广+中+长焦段+滤镜

2.示意图



【进去后坐电梯到:23下电梯,走楼梯上主楼。主楼很多门都锁了,但是我告诉你个方法:室内在装修,有人字梯。先爬到窗户上去,从缝隙把梯子放在楼外去,人从缝隙到外面去。在从外面打开玻璃门。。。。。这方法是楼主发现的!!!!哈哈哈。。。道高一尺,魔高一丈!!!】

3.代表作品













第十一机位:厦门曾厝按——临家海鲜(日落、夜景)

1.建议设备:广角+中+长焦 +滤镜

2.示意图


3.代表作品









第十二机位:厦门大学城(夜景+日落)

1.建议设备:广角+中焦+长焦+滤镜

2.示意图





3.代表作品






第十三机位:厦门双子塔

1.建议设备:”安全帽“+广+中+长焦段+滤镜

2.示意图


【准备好怕设备,带能装进包里的三脚架。带上安全帽,走材料进去。。。。别穿的那么干净哦】

3.代表作品


















 最后总结:因为在第次一分享机位时候,结果遭到厦门有些”摄影大师“群体攻击(小众)。我不知道为什么?难道是:你家的自留地?还是说:怕别人知道了,去拍的比你好?参赛后抢了你的奖金??????哈哈哈!!!!   我觉得:好的东西就要需要分享,让大家一起享用。一起进步,这样大家才有共勉。楼主我,从来不怕因为我分享出去的机位。担心别人比我拍的好,若是人家拍的好。那何不虚心去请教别人了?或者自我反省下:为什别人做的比自己好?如果是担心机位公开后,担心别人拍的比自己好!而把机位私自藏着。。。。。那我觉得你还是在家养些:小花、小草、猫猫、狗狗、情人............这样你就可以不用担心别人拍到了!!!!!

【拍照拍的不好不要紧,做人做不好那就完蛋了..................】

【光影视觉群体,正在筹划统计出】:厦门地区(同安、思明、湖里、翔安、海沧、集美)几大区的所有机位,欢迎厦门的朋友加入..........我们一起把快乐分享,我们一起进步成长!!!

还是那句话:【自己拍的再牛逼,那都算个屁!如果你的热于分享能让大家都拍的牛逼,那才是真牛逼!】

转载自:L'Bin=KatsuRA

聊小天儿:

。蜿蜒

 

远方:

lofter 3周年回顾(10p)

上lofter整3年了,记得是12年10月长假注册开始传照片。

一开始被这里漂亮的模板,纯粹的氛围,丰富个性优秀的图片所吸引。

然后慢慢的发图,同时欣赏和学习其他用户的图片,也结识了一些朋友。

随着移动端的到来,这里逐渐多元化扩展起来。

不少资深用户越来越少传图了,情景就像浪潮那样,一波来一波去...

一个地方待久了,会有情感,有不舍。

如果这个世界一切都被数据取代,那么人也将如同行尸走肉般。真不希望有那么一天到来。

当图片被快餐式的消费时,最初取景器里的世界还有多少能打动你我...

有时候会问自己,是什么让自己端起相机,是否能回归到当初摄影的初心。

在这里感谢lofter所有支持过我的朋友,整理了10张黑白照,算是回顾吧。


【教程翻译】照片合成:视觉魔术的七个基本要点

Terry F - LOK'TAR:

谨以此翻译稿献给喜欢钻研图片后期的朋友们。

感谢 @Air&N2·Saunato  @Andrew Fang 在翻译过程中给与的帮助。

如果有任何疑惑或者对翻译稿有任何质疑,欢迎留言或者私信提出。

文章出处:http://www.zevendesign.com/photo-compositing/

作者: Rikard Rodin

翻译:@Terry F - LOK'TAR

校对:@琛wow  


  

“一张好的照片就像一个故事的开头,让观众想知道故事将如何发展”- Thomas Herbrich

  所有的设计师都具有的基本技能就是将不同的照片合成到一起,以此创作一张新颖独特的图片。不论是简单的(换天或者换背景)还是复杂的技术(利用一系列不同的照片来创作一张全新的图片)都包含在照片合成的范畴之中。实际上你很难找到一个不需要合成就能完成的设计任务。即使不需要创作一个奇幻的画面,你可能也需要将产品添加到某个背景中,或者将两个素材合并到一张单独的图片里。不论你的照片合成任务是庞大还是简单,下面这些基本原则将都帮助你达到最好的效果。

 大部分照片合成都是很精细的,例如将商标加到图片中,或者将图片加到背景中。 

  这里值得一提的是,任何照片合成所能达到的最好结果就是让你所做的合成工作不被发现,也就意味着每一个看见完成图的人都应该相信这张图是一个单独的画面。没人会对一张贴着假翅膀的女孩的图片发出惊叹,但是如果是一张长着翅膀的女孩的照片的话,那就完全是另一回事了。照片合成有七条“黄金定律”,这些定律是由形形色色的艺术和设计工作者通过十五年的工作和经验总结出来的。


1. 对应素材(透视,光照,分辨率)

  这是第一步工作,也可以说是最重要的工作之一。如果你的背景是一张晚上拍的照片,而且前景素材也是在晚上拍的话,你的合成工作将会相对轻松很多。如果你的前景素材有着高反差的光照效果(晴天的月光照射),那么照亮背景的光线就不应该是散射光。不同图片有着相应的透视也很重要。画面中透视关系不同会导致你在Photoshop里合成照片的时候露馅。这一点可以扩展到“比例”、“质地”、“分辨率”和“胶片颗粒”。尽管有些素材可以在照片合成的过程中达到一致,但是如果你越能够在刚着手合成的时候就让素材保持一致,你所能达到的结果就会越好。以此可以发现,最优秀的照片合成艺术家都是摄影师,他们可以自己拍摄素材,以此来让各个素材之间的光照和透视互相对应。

 在这张图中,所有的素材都是被自然光照亮,瓶子上有着很强烈的顶光,这样就可以和其他素材相协调。 

 这张图是由才华横溢的JohnWilhelm创作,展现了照片合成中使用的许许多多的素材。 

 在水下摄影中,为了和照片中的主体相对应,所有的素材都处理成了顶光效果。 

 这张作品中使用的图片比较少,但是可以看到翅膀做了渲染,来对应照片中的透视和角度。 

    综上所述,下面这些都是为了做合成收集素材的时候要注意事项:

·光照质量和对比度(强光,聚光,包围光,背光等)。

·光照方向/影子方向(顶光,侧光,顺光等)。

·透视 - 你的素材都需要有视觉上的透视,除非是个球体。这就需要使之对应源图片/背景。

·比例 - 相对比例很重要。你可以很轻松地缩小素材,但是放大却不容易。你的源素材不能比你计划的大小要小,因为放大会导致画质下降。细节程度也很重要,成品的细节应该从整体上保持一致。

·分辨率(参见上文“比例”)。

·质地/纹理 - 尽管有添加或减少纹理的办法,但是你最好在一开始的时候图片都有着类似程度的质地/纹理。


2. 优秀的合成需要优质的蒙版处理

  蒙版没做好是业余的表现。

  下面列举的诸多“子技能”在完成照片合成过程中都起着作用:调色,艺术创作,光效,数码绘画等等。当然在这些技能之中,最重要的是蒙版处理。蒙版可以造就也可以毁掉你的合成。优质的蒙版处理是天衣无缝的,而糟糕的蒙版处理可以很容易看出来而且仿佛在对你喊停。Photoshop的蒙版工具组件一直在改进,而且有一些第三方插件也可以帮助处理蒙版。然而,我主张设计师们能够熟练运用传统的方法来处理蒙版,也就是用钢笔,笔刷工具和通道来处理蒙版。从这种观念而言,用更新的工具只是加速和加强处理而已。

 天衣无缝的蒙版早就了完美的合成图。将时间花在完善蒙版上有助于制作优质的照片合成。 

 蒙版是将分开的素材放进全新设计中的重要途径。


3. 光效就是一切

  不要让光效看起来很突兀。

  我在上文中已经提到了使你所使用的素材之间的光效保持一致是很重要的。调整不同素材以及前景和背景之间的光效,使它们给人以光效相同之感,这一点正如你刚把各个素材放到一起的时候一样重要。这意味着你需要利用曲线和其他调整图层来增加或减少对比度,用笔刷工具来给素材增加高光或者轮廓光,乃至改变高光的颜色,让高光对应光源。

 请注意女人头发上和夹克上高光的颜色,以及整张图片其他部分的颜色,它们都经过了调整并与在背景中新增的晚霞光相对应。 

  你需要格外注意素材中的黑色色阶,因为随着素材和相机的距离增加,它们上面会出现出一定程度的“空气”,这会致使黑色越来越不纯。从根本上而言,黑色色阶就是图中的黑色有多深,越靠近相机的素材,拍出来它的黑色就会越深。这一点实际上可以进一步理解为素材整体的对比度。素材越靠近相机,它的对比度就越高;距离越远,对比度就越低。

 左图:请注意黑色色阶所产生的效果。左边士兵的黑色色阶与背景相符,其他两个的黑色色阶都太深;右图:黑色色阶随着与相机距离的接近而加深。 

  最后,光效可以扩展到为你的画面添加光和眩光。. J·J·艾布拉姆斯(JJ Abrams)在镜头眩光处理方面可谓大师,而且我并不反对他这么使用镜头眩光(译者注:参见http://www.theverge.com/2013/9/30/4788758/j-j-abrams-apologizes-for-his-overusing-lens-flares)。镜头眩光可以很好地让不同的素材“溶”到一起。因为眩光是相机里产生的“瑕疵”,所以你的潜意识会告诉你这个画面是相机拍的而不是在Photoshop里合成的。需要提醒大家的是,Photoshop里面内置的镜头眩光效果非常糟糕,你需要到网上找镜头眩光合辑或者使用灯光工厂(插件)。下面是我找到的一种,我相信你可以找到更多。

 

4. 统一色彩

  色彩就像地毯一样让空间成为一个整体。

  在整合你的设计的时候,请尝试将所有的色彩都调整为一种中性的白平衡。简而言之,灰色就应该调成灰色。这可以让你一开始的所有的素材都在某种程度上达到白平衡统一。只能在你将素材整合完毕之后再整体调节图片的白平衡。然后你可以根据照片的特点来选择将照片处理成暖色还是冷色。通过对整张画面进行上述调整,可以使完全不同的素材融到一起,给人以和谐之感。

 上图展示了调整前后的效果。左图包含了所有的合成素材,但是并没有调色。右图是经过调色的相同的合成图。 

 上图是由极具才华的ThomasHeinrich 所作。可以看到整张图片都被染上了紫色/洋红,让合成完成图更加融为一体。


5. 图层和混合模式是你的好助手

  从根本上而言,照片合成就是将照片裁剪并一层一层互相叠加。

  在发明电脑之前,照片合成是手工完成的,真的是用刀片刻照片,然后多次曝光拍照。按照如今的标准来看,那时候的成品都不尽如人意。但是在当时,这些图片都如同“魔术”一般,还造就了一些著名的骗局(本文中将提到一些例子)。

        1994的Photoshop 3.0 引入了图层这一概念,这可谓给所有的使用电脑,扫描仪的摄影师或者艺术家打开了一扇门,让他们可以利用Photoshop来进行照片合成(别忘了这是在数码相机普及之前的事情)。如今,尽管Photoshop已经更新到了第十五个版本,但是图层和其混合模式依然是任何照片合成的最基本构件。如果你使用Photoshop的话,你应该对叠加和柔光混合模式做一些了解,这些都是你的伙伴。 

  不同于正片叠底和滤色这些“单一”的混合模式(它们使一些东西变暗或变亮),叠加同时具备两种功能,它可以使上面的图层(叠加的图层)的一些地方比背景层更亮,也能使另一些地方比背景层更暗。柔光和叠加的功能一样,但是更加精细。使用上述两种混合模式,你可以为图片添加质地、纹理、光照、色彩和对比。而且因为你是在合成的素材之上进行上述调整,其效果可以让整张画面融为一体。与我合作的一位概念艺术家用这种方法来完成几乎是不可思议的工作,例如为宇宙飞船添加控制台,为汽车添加仪表盘等等。如果对这些混合模式进行尝试,你会惊讶地发现它们实际上非常有用。

 上图中使用了叠加和柔光来添加质地。


6. 中间是最理想的位置

  设置一个前景,中景和背景,将主体放在中景。

  如果你要将某个素材加入到画面里,请将它放在中间,而不是画面顶部。你的合成应该有前景,背景和中景。中景是放置主体的地方。并不是所有的背景都会把自己的地位让给“中景”,这就意味着你更需要具有创造力,这种情况要求你合成额外的前景素材,这样你的主体在合成作品中就处于中景的位置了。像使用雾气,火焰,碎片,雨雪和闪光都是一些常见的窍门。在前景增加这些素材可以将主体推进合成图里面,进而营造看起来更真实的画面。下面展示的是才华横溢的Peter Jaworowiski 创作的一组(三张)合成作品,这些作品很好地展示了这一原则。将素材放在主体(瓶子)前面和后面,让整张画面看起来结合的更好。

  

  

  从第七街工作室的这一系列作品中,你可以看到如何利用在前景添加闪光和蝴蝶的方法将主体推进画面深处。这个几乎有着魔术般视觉效果的照片实际上就是将照片一层层叠加到一起。 

  

7. 引导注意力

  看起来觉得美的就是美,让观众看你想让他们看的地方。

  很显然,这一点适用于任何设计,这简直可以视为设计的初衷。但是在照片合成中,你可以把观众的注意力从合成图里相对明显的位置转移到你希望观众看的地方。图中脚和地面接触的位置就是个很好的案例。这个区域很难合成,所以可以通过把这个区域裁掉或者压暗的方法将注意力从这上面转移开来,这样就可以让整幅画面融合的更好。在下面的案例中,我确实花了几分钟让脚和地面接触的位置看起来更真实,但是压暗画面并且通过大暗角让注意力集中在士兵身上,并稍微提升整个画面效果。

  

总结

  利用上述方法,你可以提升任何照片合成效果。切记,一个优秀的照片合成的成品就是要让人们看不出它是合成的照片。对于大多数作品而已,这就是意味着人们觉得图片是单张照片;对于更复杂的照片合成作品,这就意味着你需要创造一个能让你敬畏的场景,就像小孩子第一次看到魔术表演中的某个花招一样。就像Thomas Heinrich说的:“它们需要让人感到意外,给人带来惊讶和一丝笑容。”

  关于照片合成,我最后要说是,上文没有提到的优秀的照片合成作品都有一个先决条件,那就是一个好的创意。如果没有好创意,那么你仅仅是把照片放到一起,这对于任何设计来说都是真理。德国平面设计师 Thomas Manss 说过“你需要从一个值得回忆的想法来开始创作一件值得回忆的设计作品。”很多照片合成的作用只是整个大画面中的很小一部分(例如将产品放到背景中),但是如果你为了完成一件单独的艺术作品而去照片合成的话,你就一定需要有一个好创意。好的创意和实现创意的好方法是我另外一篇文章(或者一系列文章)的话题,所以在这里就不做解释了。

 一幅由才华横溢的ThomasHerbrich 创作的合成照片。 


【逼哔教程】S01 E01- 城市傍晚夜景后期合成小技巧

HighVoltage•ㄕㄩㄈㄤ★ㄩ:

本期摘要:

逼教程:城市夜景技巧

逼器材:高像素三驾马车

哔哔哔:盗图与爬楼党

进入文章观看在线视频:



《逼哔教程》是CreatAR与EI Studio两家影像工作室打造的一档网络摄影吐槽节目。

三位主持的lofter主页是:

highvoltage.lofter.com

moonwqs.lofter.com

stupid-killer.lofter.com

每一期我们会为大家带来一个摄影方面的小技巧,接着会对最近的器材热点进行点评,最后当然是吐槽贵圈了。


网盘下载地址:

http://pan.baidu.com/s/1bnFhY9p


WARNING:地图炮出没

搬运&翻译——调色教程:色彩协调理论

cityoftears:

#Bravo·远征-FAKETO:

       这是一篇国外的调色教程,来自ZevenDesign网站的Rikard Rodin。由 @Air&N2·Saunato  Air大爷将原文分享给我。本着摄影是要分享的原则,以个人形式将教程翻译出来,本人才疏学浅,第一次进行教程翻译工作,如有理论错误,烦请大家指出,我会立即修正,谢谢!

  

       本篇教程讲述了一些设计当中色彩搭配的基础理论,在进行照片的调色处理时,具备设计相关知识能够更好地表现照片内容。单纯地理解理论较为抽象,因此我将教程中的图片示例一同搬运过来,并添加两张色轮图示辅助理解。建议大家仔细地看完教程后段的作者给出的每个调色示例,对于理论的理解大有帮助。

  

第二篇教程《搬运&翻译——电影风格&景深氛围研究:营造摄影作品的空间关系》已经翻译完毕,点击即可进入。

  

原版教程地址:Color Harmony: Why Hulk Wears Purple Pants——http://www.zevendesign.com/

  

正文:

  

     色彩协调是一种采用适合人眼观看的颜色组合方式的调色理论。换句话说,就是什么样的颜色组合在一起能够协调一致。我们在看电影时,发现绿巨人穿的是紫色的短裤,X战警身穿蓝黄相间制服,这些都是色彩协调的实例。色彩协调也是几乎所有设计过程中,对色彩的选择背后蕴含的原因。

  

色轮

  


       色彩协调理论基于色轮的概念而成。色轮本质上是一个将所有的颜色按环形排列的圆。基本的颜色位于色轮上三个等间距的点。(通常是指红、绿、蓝三原色。)在色轮概念起源的印刷领域,通过混合RGB三原色,可以调出几乎所有其他的颜色。在现代印刷中,RGB三原色被换成了CMY(Cyan青色,Magenta洋红,Yellow黄色),并加入了黑色来生成更暗的颜色,因此被称为CMYK。(这里的K并不是简单地指Black,而是指Key Plate,具体可百科一下CMYK。)

  

       色轮上的RGB三个点之间,是它们两两混合得出来的颜色——比如红和蓝混合得到紫色,红和黄混合得到橙色,黄和蓝混合得到绿色。理论上,所有的颜色都能在色轮中的某个位置上找到。

  

       色轮用圆的形式表现颜色。离圆心越近,颜色越不纯;离色轮边缘越近,颜色的纯度和饱和度都越高。这是平面色轮的基础概念。我们在进行照片的后期调色处理时,可以调整颜色的明亮度。加入明亮度后的色轮,表现为一个三维色轮。如图所示:

  



在一个三维形式的色轮上,我们调色时可能会分别增加颜色的明度和饱和度。学习色彩协调理论,有一点需要明确的是,改变颜色的明度或饱和度,并不会让颜色在色轮上的位置出现横向的偏移,而只影响颜色到圆心的距离。比如通过改变橙色的明度,橙色可以从茶褐色变化到浅橙色,再到白色。但是它们在色轮上,都属于橙色。(如果需要颜色在色轮上横向偏移,则需要调整色相。)

  

基本色(主色)

  

       了解完色轮本身之后,我们需要理解基本色的概念。基本色是设计过程中最重要的颜色。基本色是你在规划色调时首先要确定的,希望吸引观看者首先注意到的主色调,并且确定后。例如你正在画绿巨人,那么绿色要作为基本色。再举一个例子,如果你正在给一个人拍肖像照,那么这个模特的肤色就是基本色。产品摄影中,产品本身的颜色就是基本色。

  

       协调色彩前,首先需要确定的是基本色。以下是几种协调的颜色搭配方式。

  

协调色的种类

  

一般来说,颜色有五种协调的形式。

  



  
  
  1.    

  2. 互补色:这是最基础的协调形式。确定完基本色后,与之协调的颜色位于色轮上“对面”(180°夹角)的方位。对面的颜色与基本色互补,因此这种形式被称为互补色。实际上,所有的色彩协调形式(除了邻近色)都属于互补色的变种。


    互补色之间的强烈对比给人一种活泼的感觉,尤其是高饱和度的时候,感觉更加强烈。但是如果处理不当,会造成过于刺激的视觉感受,给人不好的感觉。这是一种最常见的色彩搭配方案,在各种各样的设计作品中都很容易能找到。在色轮上,绿色的互补色是紫色,所以绿巨人漫画中,作者给他穿上了紫色的短裤。红色和绿色也恰好是一组互补色,我们在圣诞节时会看到大量的红配绿。再举一个摄影的例子,蓝色被认为是最好的人物背景色,因为它跟人的肤色是一组互补色,所以我们的证件照中,常用蓝色作为背景。


    互补色方案在大量使用时比较难把握,但如果你想突出一样东西,使用互补色会得到不错的效果。它并不适合与文字进行搭配,因为所有的颜色都具有相似的“强度”,会分散观看者的注意力。



   
  • 分补色:位于基本色的互补色两边的颜色区域,这种方案得到了更好的颜色范围,并且仍然没有偏离基本色与其互补色之间的色彩协调基础。

    这种色彩方案比起互补色方案,可以给人相同强度的视觉对比体验,却具有更小的张力。分补色方案在设计实践中是一种安全的方案,通常效果不错



   
  • 对比色:颜色之间在色轮上夹角为120°,也叫“三角色”。如图所示,实质上,使用对比色方案,采用的三种颜色在色轮上具有相等的间距,因此也拉伸了色彩协调的范围,因此这种色彩方案最好只用于高光部分。

    过量使用对比色之间的颜色会造成照片中的颜色过多,造成过于活泼的视觉体验。

    想要成功使用对比色协调方案,各种颜色之间需要进行仔细的色彩平衡处理——先让其中一种颜色占主导地位,然后再强调另外两种颜色。或者降低所有颜色的饱和度,只在一小块区域或高光部分使用对比色。


   
  • 邻近色:也被称为类似色,这些颜色位于你选择的基本色两侧相邻的位置。它们之间通常匹配得相当好,并且能营造出一种平静、舒适的体验。虽然这种色彩协调方案给眼睛一种舒适的体验,但也会给人一种单调的感觉。如果你想调出仅以一种颜色为主的色调,那么这个方案是不错的选择。


   
  • 四角色:除了比三角色(对比色)多一个点之外,都跟三角色很相似。色轮上的四个点间距相等,这是一种在最新的色彩协调教程上出现的概念。作者对这种方案的个人观点是它并不是真正地在使用色彩协调理论,而是在使用色轮上的每一种颜色。或者,它只是简单地巧妙使用了两组互补色。

    这种协调方案在你具备多个元素,需要它们各自突出展示的时候,是一种不错的选择——比如一张有四个角色的海报。使用这些在色轮上等间距的颜色,每个角色都能吸引相同的注意力。


   

  

色彩协调示例:

  

         在这一版块,作者用了一些广告、海报和概念艺术作品展示了各种色彩协调方案是怎样运用的。

  

互补色:

  

  

  

  

  

分补色:

  

  

  

  

  

对比色(三角色):

  

  

  

  

  

邻近色:

  

  

  

  

四角色:

  

  

  

  


 

张二爷·Koi:

不喜形于色,勿怒喝于颜


明度建筑中如何创造长曝光的云(ps动作下载)

麻团张:

Headbang:

                FREE PHOTOSHOP ACTION SETS DOWNLOADS

                      LONG EXPOSURE STREAKS OF CLOUDS


  Over the years I’ve received many “How-to” questions from people who follow my blog and my work. In most cases they can read my free tutorials here on my blog or watch one of my video tutorials, read the eBook I co-wrote with Julia Anna Gospodarou or even attend one of my (online) workshops and mentorships. Still people are looking for ways to make life just a little bit easier. Or, like in this case, to ‘fake’ something, like the long exposure streaks of clouds.


   多年以来,我从粉丝那里得到了许多“怎么做到”的问题。大多数情况下他们可以看我的博客或者视频教程,阅读我和Julia Anna Gospodarou 合作出品的电子书,甚至参加我的课程。不过还是有人在寻找更简单的办法。比如造假~像长曝光下的云。


  For that reason I’ve decided to share an action set with you, for free, that will allow you to create subtle looking single streaks of long exposure clouds.


 处于这个原因我决定分享一个动作,免费。他能让你创造出长条壮的长爆云彩


                       WHY?

Because I’ve been receiving many question, now and in the past, how to create those ethereal looking long exposure streaks of clouds in such a subtle way that they don’t look like unnatural beams of light through the sky. I have to say that I prefer creating long exposure streaks of clouds in-camera with my ND filters, that’s what I’ve done 98% of the times. In only a few instances I’ve decided to create those Long exposure streaks of clouds myself. You see those few examples below. All other photos of mine have real long exposure streaks of clouds.


因为我收到很多问题,如何用简单的方式创造飘逸的看起来并不像穿过天空的假光线的长曝光云彩。不得不说我更喜欢用nd镜,98%的情况我都使用它。只有少数的情况下我才使用动作,比如下面




                  Shape-Of-Light-IV—Erasmus-Bridge



                 Shape-Of-Light-II—Zadkine-Building


As you can see they are quite subtle, and that’s what I offer to you with my downloadable set of actions.

正如你看到的这就是我分享的动作

(一段注意事项)


                  HOW TO USE IT

If you’ve kept in mind the notes in the introduction part and after you’ve initially loaded the action set you will have the following options in the Long Exposure Clouds folder in your Action panel in Photoshop that you can choose from. Just choose one of them, load your sky selection and then hit the play button. If you think the light intensity of the cloud is not enough, then reload your selection again, select the same action and hit the play button once again. That’s all!


如果你记住了注意事项的部分,安装完动作你会在ps动作面板的Long Exposure Clouds文件夹看到许多选项。选择一个,载入天空选区点击播放。如果你觉得云的光照亮度不够,你可以重复此动作。


LE Cloud Diagonal 1, 2 and 3 – Landscape orientation


These actions are meant for any landscape orientation photo like a 3:2 image. Don’t use it for a square image. Below are the cloud types you will get with those actions.


这些动作把任何横向的照片都当成3:2的图像,不要用在正方形图像中。以下是云的计算类型




LE Cloud diagonal, vertical and horizontal for square format images


These actions are meant for square format (1:1) images. Below are the cloud types you will have with the actions number 4 to 8.


这些是正方形图像上使用的动作,你会得到一下结果






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以上图文转载翻译自Joel tjintjelaar的http://www.bwvision.com/

英语水平有限 基本能看懂

ps动作预设在此

链接: http://pan.baidu.com/s/1bnCwcaV 密码: tekf


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不能用的朋友,把ps改成英文的。

两张照片合成,教你拍出吊炸天的城市夜景!

PP鲁:


首先,拍摄当天天气确实相当给力,临近日落,整个西边天空云层色彩丰富,太阳冲破云层,形成了绚丽的丁达尔效应,相当梦幻。于是我准备好相机,构好图之后,拍摄如下图所示的一些素材。可以看到,此时此刻,天空十分绚烂,地面还没有暗下来,望京SOHO的建筑灯光也不够炫目。

此时我的大脑里已经有了拍摄多张照片然后合成的想法,为了后期合成,于是我决定按照这个机位和视角不动,一直拍下去,最后使用Photoshop合成。


我一直保持脚架的稳定,保证相机焦距、光圈都不变,并使用快门线拍摄。就这样一直到太阳落山,最后拍摄到路面的车流和望京SOHO的灯光。此时,在ISO100光圈9.0的情况下,曝光时间达到5秒至10秒左右,可以完美呈现城市的繁华夜景。

注意这里一定要保持相机的焦距和光圈不要变化,否则会改变相机的视角和景深。


对照片进行后期的时候,我选择了一张天空和一张地面的图,先进行标记,在Lightroom里进行一些简单操作如:减少高光,增加暗部,增加对比度等。选择这两张照片,右键,使用“在Photoshop中作为图层打开...”选项在PS里打开,如下图所示。

如果你的Lightroom没有“在Photoshop中作为图层打开...”那请你下载安装最新版本的Lightroom CC和Photoshop CC。

因为三角架有轻微的抖动,所是需要自动对齐图层。操作步骤如下图所示:“编辑”->“自动对齐图层”。


接下来就需要把两张图合成起来,也就是需要进行蒙版操作。关于蒙版,可以使用著名的“灰度蒙版”技术,也可以使用传统的“色彩范围”的方法。“色彩范围”的蒙版简单易用,这里演示一下使用“色彩范围”擦蒙版的方法。


对天空的那张图添加一个蒙版,然后按照示意图的方式,选择“Color Range”中文是“色彩范围”。

“色彩范围”的意思是使用吸管工具,对某个色彩的范围进行颜色的选取,在本例中,要对天空部分的红色霞光和深色云层等部分进行选取。使用带加号的吸管,对天空部分进行颜色选取,并对左侧两个参数进行适当调整,最后选择出天空部分。

色彩选择之后大致如下图所示效果。



接下来就是细活了,需要用笔刷工具一点点涂抹蒙版的边缘,这里十分考验一个人的耐心和细心。小的技巧就是,在边缘部分,笔刷直径调小一点,不透明度调到30%-60%,一点点反复涂抹。最后可以增加蒙版的羽化效果,让边缘更舒服一些。至此,两张照片的不同部分就成功合并在一起了。

接下来进行这张图的色彩、风格和细节等方面的调整。这里推荐使用“Color Efex Pro”插件。我经常使用插件里的“古典柔焦”、“详细提取滤镜”、“天光镜”和“色调对比”。



“古典柔焦”会对画面进行柔化,是锐化的反方向。

“详细提取滤镜”会对暗部细节提亮。

“天光镜”对夕阳朝霞的云层修饰得很棒。

“色调对比”会对一些地方进行对比度进行突出。

一般情况下,使用某种滤镜之后,再建议使用蒙版,对想精确修饰的地方进行细致的蒙版修改。比如某个图层只想突出望京建筑的细节,那么就使用“色调对比”,然后用蒙版手动擦出建筑部分。比如某个图层想丰富云的细节和色彩,可以使用“天光镜”,然后用蒙版手动擦出云层部分。

总之,对于摄影后期来说,如果想提升画质,一定要学习“蒙版”这个技术,掌握“蒙版”的核心思想,之后处理任何图片都游刃有余啦。另外,前期的思路也很重要,比如这张照片,在拍摄之时我就观察到必须这样保持脚架和相机不动,先拍摄天空的云层,后拍摄地面的车流和建筑的灯光。这样的思路适合大光比的情况:如星空摄影的前景、日出时刻的前景也都可以使用这个思路进行拍摄和后期。

一个很简短的小教程,算是抛砖引玉吧~在摄影的路上,希望能和大家继续交流 :-)

我的新浪微博:@风之皮皮鲁

LOFTER:PP鲁

转载请注明出处。

燕儿的镜头背后---答网友提问 (一)

雷池:

燕儿:

准备写一个系列叫《燕儿的镜头背后》。  第一篇就回答网友们的提问吧。  网友的问题很多有重复,这里统一回答。如果你的问题在这儿找不到答案,可以在下面留言,我以后统一回答在我的《燕儿的镜头背后》系列。

  1. 包围曝光还是多重曝光

    包围曝光是拍出不同曝光值的照片,用于光线反差比较大的场景,出来是多张照片来,最后用软件合成以平衡暗部与亮部。我自己的照片大部分都是包围曝光,因为镜头14-24mm用滤镜非常不方便。 

    关于多重曝光,因为我自己没有用过,百度上是这样说的“多重曝光是一种拍摄技法,不过为了烘托气氛,常常选择这种技法,用不同焦距分两次或多次曝光来表现一张照片难以表现的内容。多重曝光技术一般用来拍摄双影或多影照片。可以说,多次曝光功能是胶片相机时代的产物,在传统的胶片单反相机中,多次曝光是一个非常重要的功能,是一种独树一帜的摄影手法。多次曝光技术的原理是在一幅胶片上拍摄几个影像,让一个被摄物体在画面中出现多次,可以拍摄出魔术般无中生有的效果,这也正是它的独具魅力之处,所以才吸引了很多人使用这种技法。“

 这张照片是我自己最喜欢的照片之一,用了包围曝光拍出三张不同的曝光的照片,最后在Photoshop里合成。

  

2.   拍海的问题 。  

海很壮观但也很危险,特别是浪大的时候,很多时候有看不到的暗浪打来,我就中过无数次这样的浪,一次还差点把我卷走了。 去拍海之前一定要看拍摄期间当地的潮汐和浪的大小,心里有准备。 到了拍摄地点后,停留几分钟观察一下浪。  拍摄期间一定面对大海,留意海浪,知道退路以防万一。

拍海最大的挑战是打到镜头或者滤镜上的浪花,擦镜头的布是必备的。 拍海的擦镜头的最好用湿巾纸或者吸水麂皮布而不是超细纤维布,这样可以除去盐雾

这张照片每按快门一次就要擦一次镜头


海浪很大,如何固定三脚架呢?

我是这样做的,把脚架腿使劲按到海浪边上潮湿的沙里,如果一个浪打过来,包围了脚架,再往里按,这样的话湿沙好像水泥一样包围着在水里的脚架腿,即使你被海浪包围,三脚架是岿然不动的。 刚开始拍海的时候,不懂,有好几次,脚架几乎被浪冲走。

注:这张照片来自网络



3.  景深合成

很多朋友问我的照片是否用了景深合成,我绝大部分照片都没有用。  但我有碰到过非常在意照片清晰度的摄影师,他每张照片都是F5.6拍的景深合成,我没这耐心也不是我的追求。 那种情况下要用景深合成呢?  前景离镜头很近的时候,在一个光圈下拍无法保证照片前后都清晰,在缩小光圈也无法解决景深过浅问题的情况下,景深合成就需要了。 拍摄照片时拍多张由前景到后面不同焦距位置的照片, 然后在photoshop重叠合成在一起,合成后的照片前后都是清晰的,得到了比任一张原始照片都要大的景深。  Photoshop里有景深合成的功能,但是不是非常理想,有一些边缘交接的地方还是要手动擦出。 Helicon是专门用来景深合成的软件,据说非常牛,但我自己没有用过,没有一手资料。

这张是我第一次用景深合成,可以看出手艺不行,但没有影响到整体效果而且在网络上被盗多次,现在这个地方已经没法拍了,人山人海。


这张是我好好练习了下拍的,手艺是不是好很多?

好有这张,可以看出这几张照片的共性吧

4.  大光比下的接片

如果用滤镜的话,大光比下接片就容易很多, 连续拍多张,最后在photoshop里接片就行了。 如果没有用滤镜的话,我一般是每一张包围曝光后在转镜头拍摄。这样后期就要多一道工序,先合成每一张包围曝光的,再接片。 

我一般每张照片之间交叠大约50%,50%也许太多,是个人的习惯,外出远门拍照不容易,怕出差错。 其实最好的方法是在家门口练习,练出自己习惯的拍摄方法。 

拍接片有专门的工具, ReallyRight Stuff 就有很好的,我自己没有,也许会买一个。  但是我的云台是BH-55,带有刻度和水平仪,拍摄前知道大约拍多少张,然后按预测角度转镜头拍摄。

用超广角拍接片有合成后变弧形的问题,所以一般选择广角或者次广角。 如果非要用超广角比如14mm,变形的话只能后期自己慢慢手动调,或者用PTGUI这样的商业软件。

后期在ps里接片我一般用的是自动设置。

这张照片没有用滤镜,先包围曝光每一张,再转镜头,包围曝光拍,速度一定要快呀。  人是最后单独拍的,后期合成接片好了以后再把人在蒙版里刷出来。


5.  后期包围曝光合成

刚刚学风光摄影的时候,我不会photoshop合成,就用photomatix合成,但合成的效果不是很自然,就开始学习photoshop蒙版技术, 后来在网上搜发现了Tony Kuyper 的 Luminosity Masks 教程。 从他的教程里我学了很多。 这个是网址:

http://goodlight.us/writing/paintinghdr/paintinghdr-1.html

但我发现用Luminosity Masks(中文好像叫灰度蒙版?)在光比变化大的边缘非常不好控制。  因为自己用图层蒙版非常得心应手了,就开始抛弃Luminosity Masks,用最简单的photoshop提供的图层蒙版,完全在自己的控制下。最近一年半的照片都是简单的图层蒙版刷出来的,看下面这图,效果还不错吧。

6.  后期软件

我后期的软件就是lightroom CC, photoshop CC。  Lightroom 只用来管理照片的好像数据库,而后期全部在photoshop里完成。  唯一的插件是NIK。 就是这么简单。

下期讲讲如何拍夜景


我信赖35mm镜头的8个原因-摄影技巧

随拍:

瞳卡吃的摄影:

   曾经听过这样一种说法:花的钱越多,你所购买的镜头和相机质量就越好,那么最终得到的照片质量也就越好。直到这个星期之前,我都是这么想的。但现在我发现了一枚手动对焦的尼康35mm镜头。这个镜头生产出来已经很久了,现在它已经成为了行业里的传奇(产于1982,许多技术和数码相机就是在那时发展起来的)。直到今天,它还是你可以买到的光圈最大的广角镜头之一。在我所用过的所有镜头中,它具有出色的色彩表现。把光圈开到最大时,它拍出的照片明暗差别强烈、景深也令人惊喜。

   多年来,我一直尝试用不同焦距的镜头去探索拍出完美照片的方法,从超广角、鱼眼镜头到超长焦。即便我试过了这几种镜头,我从来没有拥有过35mm镜头。

   我确信拍摄人像的最好焦距是我使用最多的85mm,而拍摄风景最好是选用16mm-35mm的镜头。我有50mm的镜头,看似一切都在掌握之中,但从来没有一种情况会让我想要拥有一枚35mm的定焦镜头。现在有了,我惊讶于自己的迷茫和改变。因为现在在我看来,35mm镜头对于任何摄影师和摄像师来说都是必备的。

   以下理由可以用来支撑我的观点,这是使我如此信赖35mm镜头的8个原因。

 

 
目 录:
接近人眼的视觉焦距
用途广泛、视频拍摄
恰到好处地捕捉主体和环境
迫使摄影师参与场景中
凭借大光圈在弱光下表现出色
体积小,重量轻,方便携带
广角的约束性

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接近人眼的视觉焦距

   在构图方面而言,35mm镜头的构图是最接近人眼对焦构图的。这就是为什么它在电影中被广泛运用的原因——因为它为观众提供了更为现实的视角。

   在拍摄过程中,使用35mm的定焦镜头意味着你需要移动身体去获得最佳的构图,你不能偷懒。相较其他镜头,35mm镜头能够使你的作品具有更多的美感。

 

 《彼女之夏》
 作者:新叶 

 点击查看全部内容 

 

 《魅影》
 作者:空尘 

 点击查看全部内容 

 

用途广泛

   35mm镜头几乎可用于拍摄所有的东西:风景,人像,旅行照片,街头摄影,微距摄影,房地产摄影,产品摄影 ——几乎涵盖了一切。
  使用35mm镜头,我可以拍出很好的特写,但同时我也能捕捉到相当不错的广角。因为35mm镜头在室内和室外拍摄中运用广泛,许多摄影师把它定义为“婚礼摄影镜头”。

 
拍摄视频的最佳镜头!
  拍摄视频对于我而言这是我购买35mm镜头的缘由。不同于上文所说摄影主题的差别,视频制作对镜头的需求完全不同。这也是我选择这个焦段镜头的原因。
  最初我购买尼康35mm镜头是想用它来专门为我的D3S制作视频。我读些文章,了解了它的优点。但实际装上后我才了解它与其他镜头的差异。
  它视觉足够广,我几乎不会手抖;它视觉又不会过广,我仍旧可以将注意力集中在拍摄主体上。走近一英尺,我就能拍出很大的特写。使用小光圈时,画质几乎可以和电影媲美。

   总之用35mm拍摄的视频很令我满意!用单反拍摄录像,自动对焦功能几乎没用,只会让画面一时对焦一时失焦。事实上,我手上的35mm镜头仅仅提供手动对焦,没有自动对焦功能对我而言并不是一个问题。

 

 《十年 老雷》
 作者:阿 文 

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 《Married in Fuzhou》
 作者:武士&埃子 

 点击查看全部内容 

 

恰到好处地捕捉主体和环境

   35mm镜头最大的优点是:它使你能够清晰地捕捉主体及产生关联的环境情况。这是这支镜头被广泛地应用于胶片摄影中的另外一个原因——它可以帮助你通过视频或照片讲述一个故事。我带着这支镜头去参加我的兄弟的乐队演出,我不觉得会用到它,带上只是防止万一,因为演出进程很快,用一个没有变焦的镜头我肯定来不及拍摄。

   回到家整理照片的时候我很惊讶,因为当天晚上最棒的作品就诞生在这支镜头之下。那张照片不仅捕捉到所拍摄的主体,并且也能在近乎完美的程度下记录他们的周遭环境。

 

 《砖窑》
 作者:南山马 

 点击查看全部内容 

 

 《专属,属于每一个人》
 作者:小越 

 点击查看全部内容 

 

迫使摄影师参与场景中

   从别人的照片里,我们可以了解到摄影师被动或积极地在其中饰演某些角色。我看到的好照片,总离不开摄影师的积极参与——并不是改变了画面的故事,但摄影师以某种方式与场景进行了互动。

   变焦镜头可以使摄影师变得懈怠,因为他们可以从很远的地方变换焦距对主体进行拍摄,并没有过多地进行互动。35mm的镜头则需要摄影师与整个拍摄环境进行充分互动,这是获得好照片的开始。

   如果你的位置远离你的拍摄对象,拍摄将无法顺利进行,因为这枚镜头的角度相当广,远距离拍摄主体会显小。35mm的镜头视角很完美,因为它需要你投入其中,带你寻找完美的画面。

 

 《街扫百态》
 作者:相片,旧时光 

 点击查看全部内容 

 

凭借大光圈在弱光下表现出色

   我特指的是我手头的35mm F1.4 镜头,因为它具有同类35mm镜头里令人惊叹的速度和低光表现。把我的相机装上35mm镜头,将光圈值拨回到1.4,我惊叹于它梦幻的低光表现。我可以在近乎黑暗的房间拍照,而这些照片看起来就像在光线充足的条件下拍摄的。

   其实除了太过古老的镜头,一般的35mm定焦镜头都有较大的光圈。

   另一方面,这枚镜头对录像也有好处。我发现35mm镜头拍摄的视频画面颗粒感大大减少。

 

 《不期而遇·猫》
 作者:巴依老爷 

 点击查看全部内容 

 

体积小,重量轻,方便携带

   装上35mm镜头,我感觉相机变小变轻了,比起其他又重又贵的变焦镜头,35mm定焦镜头真的有很大优势!它很轻,体积小足够便携,功能也多,是旅行时的扫街神器。无论在是街头摄影还是其他类型的摄影中,它都有出色的表现。

   当然,你可能会购买有特色的鱼眼或方便的变焦镜头,仿佛能没有难度就出片。但其实上网一看,这样的片子到处都是。困难和麻烦其实可以化作独特个性,35mm镜头将迫使你去面对这些情况,竭尽全力去创造最好的作品,它总能使你拍出更有趣更有个性的作品。

 

 《致我们弥足珍贵的童年》
 作者:飞扬 

 点击查看全部内容 

 

广角的约束性

   有一次,我正在后期编辑照片。我的一个朋友劝我把对比度调低点,比我所认定的要低,因为他觉得我的画面效果越过了某种界限。约束在摄影中是非常重要的,它标记出我们能接受程度的极限。

   35mm镜头被认为是广角镜头的开端。它是最微妙的广角,这就是它总能创造好照片的原因。它既不是鱼眼,也不是超广角,但它是足够广,能够捕捉与周围的环境产生互动的主体。

   我常常想要使用广角镜头,使用35mm镜头总能达到我想要表现的画面对比,也让我能够轻松地检查广角视角是否自然。
  35mm的视觉,就是能给人“刚刚好”的感觉。

 

 《张谷英屋檐下》
 作者:拒绝融化的冰 

 点击查看全部内容 

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本文来自:优秀摄影教程

原文地址:http://www.yx8008.com/yong-hao-qicai/09/2118.html

【原创】浅谈电(国产)影(电视剧)风格&景深氛围的营造方式&详细后期实战附PSD

Air&N2·Saunato:









研究了好一段时间的电影风格&景深氛围了,我这个设计门外汉就来班门弄斧一下好了,只知皮毛,求拍砖拍死我哈哈哈~


事先申明一下:禁止一切站外转载&商用。


以及老惯例,后期见光死的可以退散了,另外这个文章同样非常长,5000+字&90张配图,请耐心阅读,谢谢。


再打个广告:


微博:http://www.weibo.com/cyf1993


知乎(有何后期问题欢迎邀答):http://www.zhihu.com/people/Air-Cyf


以及之前的两篇时间切片教程新手向 & 中级进阶向


这篇文章将结合我之前搬运的两篇来自ZEVENDESIGN(http://www.zevendesign.com/)的文章来具体分析一下思路,请各位务必先仔细阅读这两篇文章


超链接传送门:

感谢远征脑丝的 @#Bravo·远征-FAKETO 翻译版:

电影风格&景深氛围

色彩协调


英文原版:CREATING DEPTH IN ART AND PHOTOGRAPHY (电影风格&景深氛围)

COLOR HARMONY(色彩协调)


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首先前期拍摄方面,我毕竟不是拍电影的,所知甚少,因此我就稍微提一下,以免误人子弟,就个人经验而言,我推荐拍摄弱光环境的室内,或者光比较为戏剧性的室外即可,总之【光线可以弱但是光比绝对不能平平淡淡】,至于人为布光布景这些的,我觉得如果都研究到这层次的骚年了也没必要看我这半桶水心得了吧?



影调色调等方面,简而言之就是要灵活结合一切能产生反差的元素来制造出戏剧性、氛围感,比如明比之暗,近较之远,虚与实,色环上的色相对比关系,饱和度变换后的色调统一等等,以上各个元素都可以相互辅助、合作,并不存在什么冲突关系。


我一般通过透视关系来决定明暗调的分布,一般来说室外的环境,比如能看到天际线的场景,透视会复杂一些,无限远的部分在中部,而上下则是相对拍摄者较近的部分,室内的场景或者无法看到天际线之类的,比如一堵墙前面这样的室外场景,则较为简单。



引用一张来自原文的图,室内无限远的情况。


搞清楚透视关系之后,就该决定影调分布了,无非就是近亮远暗,近暗远就亮,比如一般日落日出这种环境下,就是近暗远亮就好,但是都需要保证主体的亮度足够否则就凸显不出主体了


 

奠定基本的影调分布之后就是决定色调分布了,摄影的后期不像插画、商业海报等这样的平面设计那样有那么高的可控性,所以前期还需要你自己来多跑路观察,挖掘出具有戏剧性的光比,同时色彩元素尽量少的场景




附上这张zevendesign前辈的个人总结,左边是近亮远暗的色调分布,右边是近暗远亮的色调分布,并不需要全用到,一般能用到三种就够了,多了反而乱,而如果实在不存在什么明度上的变化时,那就在其他方面,譬如饱和度上下功夫即可,依旧以ZEVENDESIGN原文的图来举例,




比如这张读书的骚年




以及这张停机坪


虽然大体色调都是蓝色为主,但是随着远近位置的变化,前景色彩较为丰富,中景和背景则基本统一为蓝色调了,同理,此时强化一下虚实的反差关系也能更好的营造景深氛围。


附上三张我的个人实例&草图分析。



自然历史博物馆内,透视很简单,右侧柱子是最近的,同样也是最暗的,其次是地板,左侧墙壁,主体居中景,色调分布自然是暗部填充蓝&绿,之后像红橙黄过渡,主体两位逗比正好穿着蓝色,更能制造出和环境的暖黄氛围的对比。



色环关系类似这张原文中的海报。



这次的后期教程图,清晨6点的格林威治公园游乐场,这张的透视就属于能看到天际线的情况,所以无限远在中部,当为最亮的部分,中景草地比较入镜只能留着了,算是暗部,前景和顶部天空算近景,为最暗部分,主体等公交车的背包客虽然站在最近的部分,但是还是可以提亮他保证存在感。

 

颜色同样的,尽量少,大致关系参考这张色环,我的草图已经分析的很明确了就不赘述了。



最后一张其实没有什么电影感,单纯讲一下如何营造景深氛围,和之前提及的停机坪、读书骚年那两张图差不多的思路,主题为了体现温馨所以选择了暖色,但是因为是下雨所以需要降低饱和度,体现点阴冷感,前景部分色彩明显较为丰富,也稍微暖一点,而背景部分基本就同化为同一个色调了,同样的虚实上也存在着反差。

 

再次强调一次,就如同我在之前的时间切片教程里多次提及的那样,前期十分重要,好的前期才能给予后期更多的空间和可能,



反观这张吹泡泡的姑娘就是一张明显的反例,后期思路其实还行,但是1、1635 F4IS的镜头光圈太小,最大只有4,所以无法虚化背景,造成画面很杂乱,2、没有避开过亮的天空,使画面整体光比有点乱,所以整张来说瑕疵太多。

 

好了分析差不多了,接下来讲讲具体后期方法。

 

打开手机,下载足迹/美图秀秀等电影特技APP,duang一下就好了,OVER,谢谢收看……………………






































才怪。(我赌5毛有一半人直接把俺拉黑了)

那么正片开始~


首先,我使用到的工具有:

 

Photoshop 2014CC (CC也可以)

 

Lightroom

 

Nik collection 中的Viveza, Color efex

 

半岛雪人前辈的Starstail付费版(用以建立亮(灰)度蒙版等)

 

灰度蒙版使用教程,百度一下就能搜到蛮多,不过还是我桑拿团男神木西 @木西.Saunato.LoFoTo 的最直观:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200

 

从别人的整理中下载到的PS中的颜色查找功能的3Dlut,具体使用方式这里不做赘述,


太多人写过关于此类的教程: @Andrew Fang-FAKETO F大爷的贴吧LUT整合贴:http://tieba.baidu.com/p/3632792201?see_lz=1


据说每天扔楼下的东西都价值一套帝都一环公寓的天焦壕 @跑焦-FAKETO 的LUT入门使用教程:http://paopaopaojiao.lofter.com/post/291f18_3b27f39


依旧是我桑拿团男神木西的LUT教程:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609


人称桑拿团布列迪的 @曹迪.Saunato.Chihato 曹迪纪实巨师的LUT详细教程:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338


色影无忌上的LUT讨论帖:http://forum.xitek.com/forum-viewthread-tid-1331037-extra-page%3D1-ordertype-2-t-1426208383.html


lut的整合下载链接都在这些教程贴里的,我就不贴出来了。
    


 

  • 使用LUT前的准备工作,将图片导入到Adobe Camera Raw中(就算不用我也习惯这样),


  • 首先矫正镜头畸变,



  • 接着按住ALT(Option)键调整高光和暗部,拉到高光细节和暗部细节足够了为止(5D3的暗部,懂的自然懂……),点击打开图像,导入到photoshop中。



  • 使用裁剪工具,将比例设置为21:9(2:35:1也行),进行裁剪、拉直地平线。

  • 使用半岛雪人前辈的starstail建立所有灰度蒙版通道,用以进行之后的对调整图层的建立选区、套用lut等等。

  •  点击建立颜色查找图层,我个人习惯一次建立至少3个,用以套用LUT。

  • 首先使用Kodak Vision 50D 5203 FC,这个LUT算是我目前最喜欢用的LUT吧(貌似大部分使用LUT的选手都很钟爱这个LUT),

  • 具体的效果我就不细说了,大致就是压缩暗部,使暗部稍微范灰的同时填充青蓝色,比如背包客衣袖部分,同时压低了所有红色部分的明度,比如远方日出、车灯、背包客冲锋衣的红色部分,对黄色橙色的影响则是提升饱和的同时使其色相向红色偏移,我个人的经验是,试用范围比较适合自然光下的弱光环境。

  • 对比原图可以发现,由于该LUT对红色部分的明度存在大量压缩,火烧云、车灯、背包客的冲锋衣红色部分都受到了极大影响,我选择使用蒙版结合图层模式来消除该LUT对红色部分的高光的影响。
     

  • 双击图层,打开图层模式选项框,

  • 一般左侧默认样式都是混合选项:自定,

  • 按住ALT(Option)键,将右侧白色箭头的左边部分向左拉,具体原理参考色阶的作用机制,一模一样的,稍微解释一下吧,不需要深究,那半个箭头的作用是减少该图层对底下所有图层:“高光部分最高亮部分的影响力”,黑色箭头同理,而如果拉动整个箭头的话则是先压缩了高光的影响力还顺带削弱高光最亮部分影响力,
    可以看见此时对于火烧云日出的影响基本消除了,但是车灯、冲锋衣马甲部分还需要利用蒙版手动擦除。

  • 按住ALT(Option)点击背景图层左侧眼睛,并且在通道里面单独选出红色部分(因为RGB通道是实时变动的,所以依据原图来建通道比较适合),

  • 按住CTRL(command)点击红色通道,建立选区,使用笔刷,前景色设置为100%黑色(Tip:按D即可重置前景色背景色为默认的100%黑和100%白,按X对换背景色和前景色)对红色部分进行涂抹(Tip:按CTRL(command)+H隐藏选区),将该LUT对红色部分的影响消除。

  • 蒙版擦好后,记得使用CTRL(command)+D取消对选区的选择。

  • 接下来套用17v5 filmcontrast_Kodak2383_log2hd_ConstLclip,

  • 单独来看,这是个对比度非常高的LUT,主要用来提升质感,同样会改变红橙黄三色的色相,不过不算很多,这里我只需要它来增加部分区域的质感,即分别针对高光部分和暗部部分进行处理,

  • 点击图层蒙版部分,CTRL(command)+I反向,使蒙版变为100%黑色,也就是失效,

  • 找到亮度蒙版中的H2蒙版,CTRL(command)&点击建立选区,

  • 笔刷使用前景色100%白色,擦出天空部分,中景帐篷,公交站牌等高光区域,

  • 之后,同理,以L2蒙版建立选区,擦出路面和右侧告示牌部分,最后记得取消选择。效果如图,这样,初步的明暗调子关系和色调就建立起来了。

  • 接下来套用Fuji Superior 200 FC,

  • 这个LUT会大量变更红橙黄绿的色相并且提升其亮度,会让整个画面变得很暖,单独来看,整体来看,这里我只需要它来凸显人物主体。

  • 和之前同样的操作,从H1蒙版来建立选区,不做赘述,效果如图。

  • 不过看起来脸红过头了,那索性就舍弃掉这个LUT对色相变更的作用,点选图层模式,明度,只保留明度更改即可。

  • 这一步并不是必要,但是养成分组整理好习惯没错的,多选图层,

  • 使用CTRL(command)+G建立分组,命名为LUT,

  • 对比一下套用LUT前后的区别。

  • 分别建立色阶&曲线调整图层,图层模式为明度,即尽量减少对颜色的影响,只修改明度,建立色相饱和度&色彩平衡调整图层,同理,图层模式选择颜色。

  • 稍微变动色阶,提亮整体画面的同时适当增加对比度。

  • 设置曲线高光部分为S型,注意看高光部分,此处只针对高光,别的部分要用蒙版遮盖,也就是其作用仅仅是压暗高光的同时尽量增加其对比度。

  • 蒙版操作和之前一样,反向曲线的蒙版,并对H3通道建立选区,擦出天空部分和帐篷,

  • 并修改图层模式,不要影响最高光部分,同时降低图层透明度为76%。

  • 色相饱和度调整图层稍微提升主体人脸的肤色饱和度&火烧云饱和度,并用蒙版遮盖住旁边背对镜头路人的包。

  • 复制一层色彩平衡,

  • 第一层只修改阴影部分,对阴影填充青色,绿色和少许蓝色,


  • 并使用渐变工具(G),前景色黑色,背景色白色,对蒙版拉一个从上到下的渐变,即只针对图片下部做出调整,并用60%不透明度的笔刷稍微擦除对主体人物的影响,用以和前景的“暗调”相呼应,与背景的“亮调”进行反差,大致效果。

  • 同理,对高光部分,也就是上部天空,填充红色紫色蓝色,并且同样的建立渐变蒙版,效果如图。

  • 再次分组整理一下,命名为基础色调&影调2,和刚套用完LUT时的对比一下。

  • 接下来建立减淡加深图层组,半岛雪人的付费版插件可以一键建立,不过我们也可以手动建立,方法很简单。

  • 新建图层,点击图层,shift+F5,填充,内容选择50%灰色,并且更改图层为柔光即可。

  • 这里我为了省事儿建完以后就直接复制了一个,然后一个添加高光蒙版H2,一个添加暗部蒙版L2,擦得时候方便点,实际上还是单个图层不依赖选区擦会更灵活一些,因人而异吧,
    使用减淡加深工具还是用笔刷刷也看个人习惯就好。

  • 具体怎么样减淡加深我就不细说了,不是重点,自行搜索即可,大致思路就是提亮高光,压暗暗部,有时候适时的提亮暗部也可以,对比一下。

  • 之后就是使用谷歌旗下的nik collection的viveza了,我一般用viveza拿来强化局部用,

  • 比如对火烧云建立控制点,使其更红,更有质感,

  • 同理对人脸,天空,路面等分别建立控制点进行质感强化,不做赘述,

  • 效果图。

  • 使用同样是nik collection的color efex加点特技,duang一下。一般来说套路没啥变化,我自己做了个关于colorefex的配方,有爱自取:

    百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1sj2XJ8h

    密码: 8xnx。(使用方法打开color efex——配方——导入即可)

  • 先使用变暗/变亮中心点,制造一些暗角,并且将中心放置在人物上。

  • 接着使用色调对比,强化质感,使用减号去除对边缘、路面的影响。

  • 使用淡对比度,增加一些对比度的同时还能有效保证动态范围,同样的方式建立控控制点。

  • 使用魅力光晕,使整幅画面变得更加柔和,同时使用控制点消除其对人物主体和火烧云的影响,防止锐度损失。

  • 最后使用古典柔焦稍微柔化背景的同时记得使用-号按钮防止人物被误伤,损失锐度。

  • 使用反差锐化对人物进行锐化,反差柔化稍微降噪一下,具体方法自行搜索不赘述。

  • 添加一个黑白调整蒙版,预设模式我比较懒直接选择了红色滤镜,无非就是提亮红色压低青色蓝色,将不透明度讲到15%,这样的神奇之处在于既提升了质感又适当减低了色彩饱和度,使得整个图不会太“艳”。

  • 大体上的影调色调质感等基础都奠定完了,接下来就是保存PSD/TIFF,并导入到LR,做最后的局部调整(使用LR纯粹因为图省事儿)。

  • 将保存后的PSD/TIFF导入到LR,先加一些暗角,
    并且稍微提亮曝光度,微调饱和度鲜艳度,清晰度,
    效果类似变暗变亮中心点功能,收束视野用。

  • 使用分离色调,对高光填充橙黄,暗部填充青色,
    并在HSL中稍微降低蓝色饱和度,增加橙色红色的饱和度,
    作用主要是加强明暗调的对比关系,同时让画面颜色更加符合之前的规划:红——蓝&绿的关系。


  • 打开渐变滤镜功能,对天空上部,也就是根据透视关系,靠近拍摄者的那部分做一个渐变,降低曝光,些许色温,饱和度清晰度,以及填充一点蓝色,

    再新建一个渐变滤镜,对左下角路面降低色温,饱和度,以及填充一些蓝色,用来弱化背景的存在感,并且统一色调。

  • 打开径向滤镜功能,勾选反向蒙版,对主体人建立一个径向滤镜,提亮曝光度,一些色温,以及质感,

    再对远方日出部分建立一个径向滤镜,提亮曝光度,对比度,压低高光,增加质感等。

         

  • LR部分很简单几部就搞定了,剩下就是最后一步,将图片导出到硬盘,再导入到PS里,设置背景色为100%黑色,并使用裁剪工具(C),设置比例为16:9,

    此时裁剪框的中心点默认位置为图片正中央,
    直接按住shift+alt(Option)拉动左上/右上随意到裁剪框与原图边缘左右两侧重合为止(Tip:按住shift可以使选框按照原来的固定比例变换,而按住alt(Option)则是让选框咦你设置的中心点为中心移动),多出来的留白部分会自动被背景色填充。


  • 建立参考线,设置在图片中部,然后使用文字工具(T),

    打出一串发人深省,引人深思的字幕,有英文逼格更高,再使用移动(V)沿着参考线将文字图层对齐就好。

  • 最后加个水印就完工了~


惯例附上小图PSD,进LR前的部分:

链接: http://pan.baidu.com/s/1uERHs 密码: kwcn


以上就是我的国产电视剧风格的后期心得,多谢滋瓷,禁止一切站外转载&商用。

有何后期问题欢迎留言or知乎邀答,谢谢。

P.S. LOFTER这文章发布机制也是醉了,图一张张传也就算了,第一张没传好还不能传第二张,90+张图强行传了我2个小时……



关于人像后期

風舞·塵·影像:


照片请戳:http://sophie-mon5.lofter.com/post/e7743_16b0285

开门见山的说吧,调色我用预设,磨皮我用插件,觉得太low的可以关网页了_(:з」∠)_

预设和插件我也是网上找的,这里分享给大家。

[VSCO预设]链接: http://pan.baidu.com/s/1kT828dh 密码: vwrb

[Portraiture磨皮插件]链接: http://pan.baidu.com/s/1dD5qXEh 密码: mwyn

照片为Canon EOS 600D+EF 50mm f/1.8 II拍摄 

参数是光圈2.2,快门1/100秒,ISO100

后期思路主要分为两部分。一是LR中调色,二是在PS做进一步调整。具体步骤请参见下图。





去痘,液化大家都懂的。减淡工具我也有用到,多数情况下用不好,得一遍又一遍的来,很是折磨人。


纠错:双曲线 为曲线

                                                 恩 这是曲线

请原谅我现在只会用插件,通道磨皮正在学习中。


图层2也是Ctrl+Alt+Shift+E盖印图层所得


100%大脸看的爽伐啦


面色红润了有木有!


一定要锐化!










来源:MonsTer⑤·LoFoTo

木西.Saunato.LoFoTo:

最近做了一个luminous Architecture的简易视频教程


这种风光的核心思想就是对建筑进行后期布光,像进行产品拍摄一样对无法完成前期多面布光的建筑进行后期再造,使得建筑的各个面都能充分的展现出质感,过渡。是反自然光的一种后期手法。本视频参考了荷兰摄影师joel tjintjelaar在youtube上发的视频,也有一些自己的创新,欢迎分享~

VSCOcam漫游指南 FROM麻团张

麻团张:



   

    写一篇如何轻松愉快地使用VSCOcam这个APP的日志,其实麻团已决意很久了。

    VSCOcam,所谓的具有胶片味儿的拍照+后期处理的手机APP,所谓的文艺青年们的最爱。

    去年7月,我写了一篇冗长无比而且毫不考虑读者阅读感受估计没有几个人读得完的《iPhone摄影类APP推荐 FROM麻团张》,(http://matuanzhang.lofter.com/post/1bedef_1889bf0)列举了我使用过的各种摄影类APP,只是每一种都是简单地介绍,并没有细说。

    不过日志开头的几个我最常用的应用(比如Snapseed,VSCOcam,Mextures)我还是重点地说了一些自己的使用心得。虽然我试用过的摄影类APP有一两百种,但其实最终留在手机的也只有十几个,而其中用到最多的,便是VSCOcam了。也有千千万万的朋友同我一样,最爱使用这个应用来处理手机照片,有些朋友甚至会把相机拍的照片导入手机或iPad用VSCOcam来处理。这么受人喜欢不是没有理由的,VSCOcam确实好用,操作流畅到舒爽,滤镜效果很出色。(真的不是打广告嘤嘤)

    不过,还是会有许多人跟我说:VSCOcam不怎么好用啊,这个怎么用啊,哎呀这个怎么导入照片啊,这个怎么处理啊,这个是干嘛的啊……我也慢慢发现其实很多同学虽然用着VSCOcam,但是其实用的很囫囵,一知半解,并没有完全发挥出它的真正作用。至于那些抱怨VSCOcam不好用的同学,这个我也没有办法,客观设计之外,主观的使用感受确实是因人而异。不过如果连VSCOcam都觉得不好用的话,遇到其他更加复杂的摄影类APP,那就真的是无从下手了。。。其实我也并没有VSCOcam的使用说明书(似乎也没有那个东西对吧,不过演示视频倒是有),几乎都是靠自己反复地使用,练习,钻研,发现,才逐渐将其了解得全面一些。

    所以写这篇日志,与其说主要目的是介绍如何使用VSCOcam,不如说,是来告诉大家一些常常被使用者忽略的细节,当然这只是我的个人经验,做个建议,如何更科学、更有目的性地使用VSCOcam,最大限度地发挥它的强大之处。

 

注:

    1、VSCO Cam,VSCOcam,vscocam……各种各样的,就是个书写方式,不要纠结于这个东西。我个人对VSCOcam最习惯,所以就这么写。

    2、麻团使用的是iOS系统(iPhone 5s),VSCOcam的版本是4.0.4。4.0版本与之前的版本相比有较大的不同(当然使用者最直观的感受就是图标变黑白了 - - ),最大的亮点就是可以在iPad上使用VSCOcam了。iPad上的排版、使用方式与iPhone相比有些许差异,不过大致上类比没有问题。安卓版的VSCOcam我没怎么用过,不过也是大同小异。这篇日志以iPhone版本的VSCOcam 4.0.4为基础。

    3、既然是使用方法的介绍,为了让大家都能看懂,有所收获,所以我会尽量讲的啰嗦一些,可能这次的日志呢……还是会冗长吧。麻团希望这篇日志能够让即使不怎么了解摄影、没怎么用过VSCOcam的人,也能够学会如何轻松愉快地使用VSCOcam。所以这篇日志尽管只介绍一个应用,但是还是有些长,如果你有耐心读完,我将十分感激。

    4、这只是个人的使用心得与感受的分享,并非是官方正式的啥啥啥。我尽最大努力来做到面面俱到,如果真的有遗漏或者谬误,欢迎大家批评指正,我会及时更新在日志里。

    5.日志文字皆为原创,配图都是我自己的手机截屏所得。未与麻团事先沟通,请不要修改、转载这篇日志,谢谢~。^_^(当然,是可以【分享转发】的啊乌拉)


 

一、下载与安装



    在开头,还是要简单说一下VSCOcam的来源。VSCOcam来自【Visual Supply Co.】,本身就是从事数码照片后期效果实现、提供预设与滤镜插件的。使用Lightroom的摄影爱好者们一定对【VSCO Film预设系列】不会陌生,也就是一系列模仿Kodak、Fuji等各类胶片效果的LR预设以及ACR预设(目前已更新至VSCO_Film_06)。十分火爆的vsco_film预设,与十分火爆的VSCOcam手机应用,都来自于Visual Supply Co.——有兴趣的同学可以到VSCO的官网进行深入了解:http://vsco.co/

    下载与安装,这个部分倒没有过多想说的,VSCOcam在App Store上是免费下载的。不过这并不意味着不用付费。刚下载好后的VSCOcam提供的滤镜数量是很有限的,如果你想获取更多的滤镜效果,可以在VSCOcam的STORE里再来下载,而其中大多数的滤镜是要收费的。这种“内购”的方式在摄影类APP中很常见(当然,在其他APP中也挺常见的,比如许许多多的游戏APP)。

    很久很久以前——当VSCOcam的图标还没有变成灰度图的时候——下载安装好应用之后并不需要注册用户,直接就可以用来处理照片。当然,如果你想要将你的照片分享到VSCOcam的图片分享社区上,还是要注册用户的。到了4.0版本,有人说是安装好打开后便要注册新用户。(我觉得应该不是这样,就算不注册用户应该还是可以来处理图片的。这个我自己确实没有试过,因为我手机上的VSCOcam自我安装后便没有卸载过,一直更新版本到现在)注册用户的方法也很简单,一般用邮箱注册,注册后VSCOcam会给这个邮箱地址发一个激活邮件,收到邮件进行激活就好了。很多朋友说激活邮件收不到,这个并不是个别问题,还真是常常遇到。由于大陆网络的特殊情况,再加上VSCOcam本身服务器貌似时不时会不怎么稳定,有时候得使用佛(V)跳(P)墙(N),可是有时候又不需要。不仅仅是注册时,包括同步(同步是4.0版本的新功能),或者将照片上传到VSCO Grid(也就是VSCOcam的图片分享社区),有时候就会卡住。VSCOcam刚刚升级4.0那段时间确实挺不稳定的,不过现在好很多了。我在WiFi状态下,上传VSCO Grid,或者浏览Grid上的优秀摄影作品,很快很流畅,都不会有什么问题(不过还是会有很多朋友跟我说,Grid还是经常上传不上去 >_< )。

    好了,我们下载安装了VSCOcam,注册了用户。打开VSCOcam。


    请忽略我的大大的个人头像。。。(扶额)

    首先来简略介绍一下主页面这几大板块的内容。在下面的介绍中会提到很多东西,在这里简要地提一下,之后会分别详细说明:

    1、那个写有我名字的版块就是VSCO Grid的个人主页。点击进入你个人的VSCO Grid,以及个人JOURNAL。

    2、EXPLORE:相当于旧版本中的DISCOVER,在这里可以通过网络查看其他人的摄影作品。分为GRID,JOURNAL,以及FEED。

    3、LIBRARY:个人的相册,这是使用到的最多的部分(也许大多数人会只用这一部分)。在这里导入照片,进行后期处理,然后导出等等。

    4、SHOP:也就是旧版本中的STORE,在这里可以下载购买各种滤镜。

SHOP下面还有两个按钮。左边那个便是拍照功能,右下角的是SETTINGS设置。

 

    注:在老版本中,界面是这样排列的:HOME(个人主页),GRID,JOURNAL,STORE,LIBRARY,区别其实不大。(老版本的主页面如下图所示~。)


    点击不同的版块,就会进入不同的区域内容。比如点击LIBRARY,便会进入个人相册的页面。在左下角会有一个三道杠的按钮,点击这个按钮就会返回主页面。这时候,你可以在屏幕上向左拖动(或者还是点击LIBRARY),便又可以回到个人相册了。

 

    这时应当从何下手呢?或许你会想立刻试一试怎么来处理照片,或许你想看一看它的拍照功能……但是我最先说的都不是这些,而是……

 

 

二、SETTINGS 设置

    摄影类APP的设置总会被人所忽略,首先要承认,设置确实是不怎么显眼,其次呢,就算保留默认设置不改动,一般也不会对使用造成影响,所以设置往往会被忽略。

    但是,使用之前先过一遍设置的各个选项,绝对是没有坏处的啊。这也应该是一个良好的习惯。(严肃地)

    点击主页面右下角的按钮,便可以进入SETTINGS设置的界面。(不得不吐槽一下,老版本的VSCOcam设置的图标是大家比较熟悉的螺母,现在4.0版本变成了十分写意的点点圈。。。)


    SETTINGS设置有以下内容:


    1、ABOUT VSCO:VSCO的一些信息。比如可以跳转到App Store,访问VSCO的官网,工作人员啊,使用协议条款啊,隐私条款,还有可以直接跳转到Instagram,Twitter,Facebook,Google+这些(当然,由于大陆特殊的网络环境,“直接跳转”有点不恰当,请使用佛跳墙)。这个部分倒没有什么改动的。


    2、PREFERENCES: 个人喜好的设置,重点来了。在这里可以进行三方面的设置:

    第一部分是Sync,这个是【同步】方面的设置。【同步】是4.0版本最新推出的功能,顾名思义,也就是可以在同一账号的不同设备间同步你在VSCOcam上处理的照片。你可能不会注意到同步这个功能的存在,不过在4.0版本之后,当你再LIBRARY里处理完一个照片,点击确定进行保存之后,图片的右上角就会有一个小图标一直在转圈,直至变成一个双环——使用4.0版本的你是否会注意到这个小细节~?这便是同步功能在进行工作。


    同步有什么用呢?如果你同时有多个设备,比如一个iPhone一个iPad,利用同步功能可以将照片同步到多个设备上。这个是4.0新功能主打之一。不过由于我并没有iPad(欢迎赞助我嘤嘤),所以我并没有用到这个功能。据网上的评测,其实同步这个功能总容易挂,同步有时不成功。如果能同步的很顺畅很迅速的话,对于拥有多设备的人来说还是很方便的。

    在设置里,可以选择在什么样的网络环境下进行同步。系统默认是在WiFi情况下进行同步,此外也可以选择在WiFi和流量的情况下都同步。当然,如果你用不到同步这个功能,便可以在这里把它关掉就好。

    第二部分是关于VSCOcam相机的设置:一个是,是否将使用VSCOcam自带相机拍摄的照片保存在手机的系统相册里;另一个是,是否在启动VSCOcam时默认启动照相功能。系统设置默认都是关闭的。后者如果选择打开,那么当你下次打开VSCOcam,出现的就不是主页面了,而直接是照相机功能。这个看你的个人喜好了。

    第三部分是Editing,主要就两方面:工具箱工具的顺序排列,以及滤镜的顺序排列。在这里,你可以自定义对工具箱(即曝光值、对比度等)的基本参数进行排序,以及对滤镜的顺序进行排列。按住每一项参数右侧的十字,进行拖动就好了。你可以根据自己的习惯,自己来排列它们的顺序。


    3、SOCIAL:在这里可以设置你的VSCOcam与其他的社交网络的账号进行绑定,以便将你的VSCOcam照片分享到这些社交网络上。其他的唉不要提了,不过最后新增的WEIBO按钮大家都不会陌生,你可以分享到你的新浪微博上去。其他的,还是那句,请使用佛跳墙。在这部分,你还可以选择登出你的VSCO账号。


    4、PRIVACY:隐私设置,你可以选择在VSCOcam的一些操作中是否保留你的位置信息。


    5、LICENSING:这个是我认为在设置这里面最值得被提到的。在这里,是设置你的照片的授权方式,或者说,就涉及到你的照片的版权问题了。许多摄影爱好者对“版权”二字比较敏感,在摄影社区上传照片也要选择版权协议,可是在使用VSCOcam时,却忽略了版权协议的设置。


    好在VSCOcam默认的版权协议是“All rights reserved”,保留所有权利。具体什么是“保留所有权利”,不太了解又有兴趣的同学可以自行搜索了解一下。如果真的要很直白的说的话,All rights reserved意思就是什么权利都是拍摄者自己的,什么也不让别人干。(当然这么说其实很不科学,还是要以官方的说明为准,我这里就是这么一说)All rights reserved比较保险,不过从另一方面来说也会一定程度上阻碍你的摄影作品的传播。你也可以选择更为开放的授权协议:不选择All rights reserved,而是Creative Commons,也就是许多摄影爱好者耳熟能详的【CC协议(知识共享)】。具体什么是CC协议,也请大家自行查询学习,因为确实比较复杂,可是又不可忽视。

    在VSCOcam的授权设置里,如果你选择了Creative Commons,便可以选择是否允许对你的作品进行修改,是否允许将你的作品用于商业用途。如果你使用VSCOcam,尤其是要用到Grid等这些分享到网上的功能,授权协议还是要好好考虑清楚的,到底要怎么设置。

    我自己的授权协议是这样设置的:


    说句题外话,就算不使用VSCOcam,授权协议也要时刻注意啊。

    6、SUPPORT:这里的设置比较杂乱,比如容量使用情况等等。这里便不多说了。


    设置这部分尽管不起眼,还是要认真对待的。其实无论使用什么APP都要先注意自己的设置,要不然,往往会出现“啊?原来还可以这样啊我以前都没注意过”的状况啊。 


 

三、CAMERA 照相功能

    在主界面的左下角,点击方框里带有小圆的按钮(照相机的一种比较写意的象形呵呵),便可以进入VSCOcam自己的照相机界面。


    之前在设置里也提到了,可以设置成打开VSCOcam立刻进入照相机功能。不过我一般不这么做,因为我用手机来拍照,其实用的都是iPhone系统自带的照相机功能。尽管许多摄影类APP拥有功能强大的照相机功能(长曝光,延迟拍摄早就不是梦了),不过我还是很少用,因为我对那些复杂功能没有需求,而iPhone自带的照相机功能可以瞬间打开:锁屏状态下,将右下角的照相机图标向上一划,立刻进入照相机模式,这能够让我看到有趣的画面的一瞬间就能拿出手机来拍,方便至极。

    因为VSCOcam的后期处理实在是很出色,于是很多人往往都忽略了VSCOcam的照相机功能。虽然VSCOcam相机功能相对简略一些,不过还是很好用的。


    点击照相机按钮,进入拍照界面。默认的界面十分简洁,屏幕下方是白色的快门,以及LIBRARY里你的第一张照片的预览图。按下白色的快门可以拍照。

    其实,只要按下屏幕下方快门的灰色背景,就可以拍照。十分遗憾,与iOS系统自带相机不同的是,VSCOcam的相机功能并不支持手机左侧的【音量加号键可以充当快门】的这一功能。(利用音量加号键按快门还是很方便的,如果你接上苹果耳机,那么耳机上的音量加号键也可以档快门,类似于快门线了。可惜VSCOcam并不支持。)

    屏幕上方,右上角的按钮是前置摄像头切换标志;左上角是相机设置按钮,这个里面的门道还是很多的。点击之,便会出现一系列的拍照辅助功能。

    1、闪光灯:VSCOcam的闪光灯功能有四种模式:闪光灯关闭、闪光灯开启、闪光灯自动开启(视光环境而定)、以及补光模式(即手机上的灯光一直开启,不随快门而改变)。

    2、取景器辅助线:有四种模式:无辅助线(废话)、九宫格辅助线(比较主流的辅助线模式)、正方形取景模式(屏幕上会有正方形的白线,以便于拍摄方形画幅的照片。不过拍出的照片依旧是4:3模式的原始比例)、以及校正模式。

    这个校正辅助线的模式,值得好好说一说。此模式提供白色的水平校正线以及红色的垂直校正线。如果手机达到水平或者垂直,白色/红色的辅助线就会变成黄绿色。为何是这三种颜色呢?因为它们是VSCOcam的logo上的那三种颜色啊。(当然是从前的logo,不是现在的灰度logo)


    运用不同的辅助线功能,可以帮助我们更加接近完美地进行取景、构图。

    3、一个圆。(我不知道怎么形容它……)点击之后,取景的屏幕边界会有一个红色的框。说实话这个我真的不知道还有什么其他作用,也一直没搞明白。也许真的就是出现一个红色的框框,让取景区域看起来更显眼些吧…… =_=

    4、白平衡锁定模式:顾名思义,锁住白平衡的值,不让拍照时画面的色温一直在变(一些特殊的光环境下,白平衡时刻变化是很恼人的)。

    5、曝光补偿模式:点击ADV这个按钮,屏幕下方会出现一个调整曝光值的滑钮,默认是数值0.0。向左滑可以降低曝光值,即变暗;向右滑就可以提高曝光值,即变亮。如果点击滑钮左侧的ADV,那么曝光会恢复到自动模式。这个其实就是调曝光值的功能啦,与相机的“曝光补偿”有一定差距,之所以这么叫,是觉得挺有逼格的咳咳。

    (说句题外话:其实iPhone自己自带的照相机也有调整曝光的功能。使用iPhone自带相机,戳一下屏幕,负责对焦和测光的方框旁边会出现一个小太阳。将小太阳上下移动,就可以调节曝光值了。其实iPhone自带的相机没有那么弱,还是有很多隐藏功能大家不知道啦~。)

    6、背景颜色切换:最后一个按钮,可以切换拍照时背景的颜色。白色——灰色。

    拍照的辅助功能就是这些了……当然不是啦。还有一个最重要的功能,就是对焦点与测光点功能了。

    对焦与测光,是拍照时必不可少的操作。而手机的拍照功能,将对焦与测光完全地自动化了。我们也许无法自己手动在手机上进行测光与对焦(当然利用一些专业的APP其实也可以实现),但是我们可以选择对焦点与测光点的位置。方法很简单,手指一戳屏幕就好了。

    不怎么懂得拍照的人,用手机拍照时,也许直接按下快门就好了,不会去戳屏幕进行对焦与测光的位置选择,这样其实经常会拍虚。大多数人会戳一下屏幕,进行对焦,其实这还不是最完整的操作。

    当我们用手机拍照时,戳一下屏幕,会出现一个点。大多数人以为那是对焦点,其实不然,这个点其实是【对焦+测光】点。这个点既负责对焦,也负责对此区域进行测光。而一些摄影类APP的照相机允许进行【对焦+测光】点【分离】的操作,即:将一个点分离为两个点,一个负责对焦,一个负责测光。而VSCOcam就可以实现这样的操作。

    使用VSCOcam的照相功能,点击屏幕,会出现一个红色的点,这就是【对焦+测光】点,只能在同一位置对焦+测光。如果你用两个手指对其做分离动作,这个红色点就会分离成两个点,一个点标注EXPOSURE(测光),一个点标注FOCUS(对焦)。可以分别移动这些点,分别工作。


    此外,我们可以对测光点或者对焦点进行【锁定】操作。如果你双击其中的一个点,旁边会出现一个“小锁”,那么你所制定的对焦距离或者测光值将会被锁定,不会随着你手机的移动而改变了。解除锁定很简单,只要你移动一下已被锁定的点,就会自动解除锁定。如果你将其中一个点覆盖到另一个点上,那么两个点还会恢复成一个点。

   对焦点与测光点的分离、锁定操作,有时候还是很有用处的。许多手机APP的照相机都有这样的功能,而VSCOcam做的也是十分出色。依靠以上提到的相机辅助功能,我们在使用VSCOcam拍照时会更加得心应手。

 


四、LIBRARY 照片后期处理

    这部分也许是同学们最关心的一部分。所谓的LIBRARY就是VSCOcam的个人相册,你可以将照片导入到这里,进行处理,同步,导出。

    相册的顶部有一个加号,点击加号,就可以从外部导入照片到LIBRARY里了。如果你看不到这个加号,请把页面往下拉,那么加号的框框就会出现。(好多同学还问过我怎么导入图片,也许便是这个加号隐藏起来没有被发现吧。)


    相册的最顶端还有两个按钮。一个是照片分类方式,一个是视图排版方式。

    照片分类方式:可以将照片按照不同类别可见。分为未编辑、已编辑、已同步、全体照片。系统默认为全体照片。(在老版本中,没有已同步的分类方式,而是有“旗标”这一功能,意思是给某一照片做一个红旗小标记。可惜在新版本里旗标功能被取消了。)


    视图排版方式:可将相册的照片排版方式分为每行一张、每行两张、每行三张。这个看个人的喜好,我自己是喜欢每行三张,习惯而已。

    (iPhone上的排版都是整齐的正方形预览。在iPad上,图片排版更为灵活,这也是大屏幕的优势。)


    导入照片后,其实还是不能做任何操作的。还需要选中照片。点击某一张照片,出现熟悉的黄绿色的方框选中提示,这时候屏幕下方才会出现一排功能操作按钮(四个)。

    1、同步:将照片进行同步操作。

    2、编辑:这里就是对照片进行后期处理的操作了。

    3、导出:将照片导出到手机系统相册里,或者Grid,以及其他社交网络。

    4、删除:将照片移出VSCOcam。


    “选中”的操作可以多选,但是当你选中多张图片后,编辑的选项将不可选,这是因为我们无法同时编辑多张照片。不过其他的功能是可以在多选情况下实现的。

    下面,便是要提到最重要的部分:图片编辑

    选中一张图片,点击编辑,便进入图片处理界面。

    系统会默认进入【滤镜】的选择界面。所谓的滤镜也是大家最关心的部分。使用不同的滤镜,照片会有不同的色彩效果。当然,光说色彩是我们最直观的感受,也是不科学的。滤镜算是一种傻瓜式的,简便的后期处理,花样繁多种类不同的滤镜可以供使用者选择,用来实现不同的滤镜效果。

    一开始,VSCOcam显示的是未加滤镜的原图效果。画面下方会有一排不同滤镜的名称以及预览图,之后你便可以选择一种滤镜,实现不同的效果。

    当然,滤镜效果也并非是简单的一步而成。选择一种滤镜效果之后,再次点击该滤镜的预览图(此时预览图已经不见了,而是变成一个滑块标志),这时便可进入对该滤镜的使用程度的调整(类似于调节此滤镜的不透明度)。


    VSCOcam的一大特色就是参数的调节并非是连续的,而是经典的【十二级调节】。在滤镜这里,可以选择从0到12不同程度的调整,从而实现不同的不透明度。选择右下角的对号,你的这步操作就保存下来了;选择左下角的错号,这步操作便无效。在之后的每一项参数的调节都是这样的形式。

    关于十二级调节,说些题外话:在之后要提到的基本参数的调解中,几乎都是采用这样的十二级调节方式,比如0到12,比如-6到+6(除了水平校正)。这是VSCOcam的特色,也是我认为VSCOcam十分牛-哔-的地方。很多人说这样只能调十二级不同的效果,而其他应用的滑块可以随机调整,十分自由,更加精确。我倒觉得,将参数调节变为十二级使得操作更加简单便捷,而且会让使用者的操作更加坚决,不会有过多的犹豫。拿我来说,当我使用其他应用,比如Mextures,它的基本参数调节是100级(0到100,或者-50到+50),我常常会犹豫,总会觉得自己的操作似乎有偏差,可能调完那个之后,还会不放心,再重新回到这步,再来“精确”一下下。其实这是没有必要的,可是人的心理总是很奇妙的,我又爱纠结,参数复杂了,想的也多了。而使用VSCOcam时,基本没有在某一参数的数值上纠结过,因为可调的只有十二级嘛。这大大加快了后期调整的进程,使得我的后期果断,迅速。

    VSCOcam的滤镜名称采取“字母+数字”的命名方式,比如C1,F2。不同字母代表不同的风格系列,相同字母不同数字的滤镜之间又有不同的差异。(LEGACY系列滤镜是个例外,以01~10命名。)

    VSCOcam自身会提供几个滤镜效果,但是这些只是VSCOcam滤镜的一小部分。如果想获取更多的滤镜,可以在SHOP里获取。有一些可以免费下载,有一些需要购买。这些滤镜往往是分系列售出的,有些还会打包打折售出。


    关于滤镜的购买:个人建议,不要寻求破解,请花钱购买。其实许多人对购买还是很有心结的,总觉得花钱不值,于是想着怎么破解。在网上一搜索,VSCOcam的破解方法到处都是。其实我以前的日志里也提供了破解方法,我以前也是使用破解的方法免费获取的全套滤镜。可是觉得这些滤镜是VSCO人员辛苦劳动的知识成果,而且卖的也不贵(有些其他的软件卖的死贵,我这学生党也像其他人一样使用破解版),既然买得起iPhone,为何不支持一下VSCOcam,感谢他们提供这样好的APP呢。当时升级了4.0以后,我破解的滤镜都消失了,我也没有再次寻找破解方法,而是重新购买了滤镜。如果你想获取新滤镜,我也建议你这样做。如果你真的只想免费获取,网上的破解方法与破解文件很容易找到,淘宝上也很多,大家可以自行寻找。(不过还是那句话,真心建议购买啊~。)

    如果你获取了VSCOcam全部的滤镜,这是好事,也是坏事——选择变多了,你要开始选择困难了。数量这么多的滤镜,究竟要选哪一个?我个人不建议一个一个试,那就太费时费力了。前面也说过,不同字母开头的滤镜代表了不同的风格。在SHOP里面的滤镜介绍中,也提到了不同滤镜的风格,以及适用场合。(所以每一种滤镜的色彩风格,在这里也不多啰嗦,诸位自己使用,自己慢慢感受,有了一个属于自己的感觉与体会,印象才是最深刻的。)


    在日常使用中多多体验,多多感悟,熟练之后,有一个对不同滤镜的大致印象。处理一张照片时,心中大致有一个规划,这张照片适合用那些风格的滤镜,缩小范围,再进行细细挑选,这样更为科学。如果真的是不知作何选择,逐个尝试也未尝不可,只要你有耐心。

    (其实就算你把VSCOcam所有的滤镜都买下来,总数也不算多。有一款和VSCOcam类似的应用Analog Film,也是模拟胶片色调的后期APP,效果也很好,还能做漏光、蒙尘等VSCOcam做不到的功能。我手机里也有,之所以不怎么用,是因为它的滤镜实在太-哔哔-多了,根本选不过来……不过Analog Film滤镜的分类还是很清晰的,尤其是你对胶片有一定的了解,玩起来会更得心应手。Analog Film在我文章开头链接的日志里也有提及,我个人也十分推荐。)

    好了,选择完滤镜之后,后期处理就完成了吗?当然没有。滤镜只是一个风格的选择,我们还要做的就是基本参数的调节。滤镜选择界面下方有一个白色长条,有一个黑色三角,这是【向上拉】的提示。点击之,会出现后期处理的三大功能板块:


    1、“画笔”按钮,这个就是滤镜的选择功能;

    2、“扳手”按钮,基本参数的调节,在这里进行曝光、对比度、锐化等更为细致的操作。

    3、历史记录/撤销操作,这个在后面会详细说。

 

    基本参数调节:点击扳手样的按钮,进入基本参数调节页面。这是很多人都会忽视的操作,但是这是不可缺少的一个步骤,在这里可以进行更为精细的调整。按照系统默认顺序,分别为:

    1、EXPOSURE曝光值:调节曝光,-6至+6。

    2、TEMPERATURE色温:进行白平衡的调整,-6至+6。左移变冷,右移变暖。

    3、CONTRAST对比度:进行对比度的调整,-6至+6。

    4、STRAIGHTEN水平校正:只有这里不是十二级调整,因为水平校正还是需要很精细的调节的。此外,点击水平校正右侧的按钮,可以对相片进行逆时针旋转90°的操作。

    5、CROP裁剪:裁剪操作,并非自由裁剪。VSCOcam提供了1:1、3:2、5:4,水平画幅与垂直画幅共七种裁剪方式。

    6、FADE:直译过来是褪色淡去的意思,我个人认为更精确的说法是增加灰度的操作,0至12。使用这个效果,暗部变灰,整体影调其余柔和、平淡。在所谓的模拟胶片、日系等风格上(hehe),这步操作还是十分管用的。

    7、TINT色调校正:-6至+6。左移偏绿,右移偏紫。这步操作在Lightroom以及ACR里是与色温一起出现的,熟悉后期处理的同学应该不陌生,这也是为什么我要在色调后面加上“校正”二字的原因。

    8、SATURATION饱和度:对照片进行色彩饱和度的调整,-6至+6。左移减淡,右移变鲜艳。

    9、SHADOWS 还有——

    10、HIGHLIGHTS:阴影、高光的调整,即挽回图像中阴影、高光的细节。个人感觉,4.0版本以后阴影高光的恢复的算法似乎得到了优化,效果比以前好得多了。

    11、HIGHLIGHTS TINT 还有——

    12、SHADOWS TINT:高光色调,与阴影色调。总的来说,其实就是【分离色调】的调整。(分离色调对于摄影爱好者来说也不陌生)简单明了地说,就是在高光以及阴影部分分别加上不同的颜色,形成一种色调。比如,点击其中的HIGHLIGHTS TINT按钮,会出现六种颜色的色盘。点击其中一种,照片的高光部分就会加上该颜色的色调。不过这个颜色是比较鲜艳的(不透明度较高的),再次点击该颜色,就可以对这个色调的不透明度进行调整了。(方法和滤镜的不透明度有点异曲同工)

    13、VIGNETTE:这个我个人觉得最好的叫法成为晕影:照片边缘加晕影,或者说,加暗角,增强氛围感。这个是我个人比较喜欢的操作。不过并不是说所有情况都应该加晕影的。

    14、SHARPEN锐化:锐化操作,0至12。对图像进行锐化操作还是很有必要的,不过不宜加的太过,不够锐的图片显得有些糊,过锐的图片又会让人很不舒服。我的个人经验,我用手机拍的照片,一般锐化加到4就已经足够锐了,没有必要再加锐,大多时候我用+3。当然这不是一个死的数值,要根据不同的图片使用不同程度的锐化。

    15、GRAIN噪点:对照片进行加噪点的操作,0至12。这也是增加颗粒感的一种操作。

    16、SKIN TONE:肤色调整。对类似肤色的颜色进行色调的校正,-6至+6。左移偏红,右移偏黄。

 

    基本参数调整需要注意的:

    (1)并不是说,每一项都需要调。如果你觉得哪些没有必要调节,那就不必调节。

    (2)调节不宜太过。比如之前提到的锐化,调过了就会过锐反而起到了反作用。要在十二级调节中,有目的地进行“微调”。

    (3)如果你处理的是手机拍的照片,那么需要注意:手机拍出来的照片在画质、宽容度等等方面和专业相机相比还是有一定差距的,所以处理的时候也要兼顾图片的画质。比如进行阴影与高光的细节恢复工作,如果拉的过狠,还是会严重影响到照片的画质的。

 

    如果觉得基本参数调节已经完成,那么同滤镜调节时一样,点击屏幕下方的白色条上的黑色小三角,(哎呀我也不知道怎么用语言来形容这个操作啦呜呜)将三大功能选项拉起,即可返回。 

    注意:在三大按钮的下方,有错号(取消)与对号(确认)的选项。选择对号确认,那么你对滤镜的调整,你对基本参数的调整将会全部保存下来。如果在设置中你选择了自动同步,那么这个时候VSCOcam就开始储存、同步你这的些后期处理操作了。如果你点了错号,那么你之前所有的后期处理操作都不会被保存下来。 


    那么第三部分的历史记录/撤销操作有什么用呢?


    当你处理完一张照片之后,点击第三个按钮,这里会显示你对这张照片做的所有的处理的历史记录。这个历史记录并不是按时间排序的,而是按照系统默认的工具顺序来排序的,上面详细记录了你选择了什么滤镜,参数多少;每项基本参数调节的参数又是多少。在这里,你可以对任一参数进行修改。如果你想将这些操作全部撤销,那么最底部还有【Undo All】按键。点击之,那么你对这张照片的所有操作也将会全部撤销。

    所以注意:处理完一张照片之后要记得点击保存;点击错号以及全部撤销时要慎重啊。

    (VSCOcam旧版本所提供的撤销操作很容易弄混,使用体验并不好。新版本的历史记录还是十分清晰明了的。)

 

    点击保存之后,界面会返回LIBRARY的主界面,这时候,处理的这张照片还是保持选中状态的。如何将这张照片保存到手机相册里呢?这时候就需要【导出】这个操作了。

    选择导出按钮,其中的SAVE TO CAMERA ROLL便是将照片导出到手机系统相册里的选项。其他的选项则是导出到不同社交网络上的导出选项。这样,一张照片的后期处理,便完成了。


    值得一说的是,4.0版本以后,VSCOcam支持“全分辨率支持高分辨率导入和导出图片,丝毫不影响图片质量。”旧版本中导出的图片画质会受到影响,而4.0版本之后,这些弊病得以消除,这也让使用VSCOcam处理更高清的图片已不是问题了。


    LIBRARY也是管理照片、查看照片的一种方式。你在LIBRARY里【双击】某一幅图片,便会出现大图。向下翻动,页面会显示这张照片的拍摄时间、拍摄参数、以及拍摄所在的地理位置。




五、个人主页,以及EXPLORE:关于VSCO自己的分享社区

    如果你只是想利用VSCOcam来拍照修图,那么你已经看完了最主要的部分。不过VSCOcam在EXPLORE部分也提供了它自己的分享社区:VSCO Grid

    当你在VSCOcam注册了自己的账号之后,你就可以使用自己的Grid的了。点击主页面上的你的姓名,便可以进入Grid页面。页面有你在Grid的照片以及你的头像。点击头像,出现你的个人信息,你也可以点击EDIT PROFILE编辑自己的个人信息。


    在Grid这里,你可以将你用VSCOcam照片传到这里,让大家欣赏。

    如何将照片传到Grid上呢?方法有两种。第一种是在LIBRARY里,选择到处操作时,你可以直接导出到Grid;此外,在Grid的个人主页右上角有一个加号,在这里你也可以选择图片到你的Grid和你的Journal里。(什么是Journal会在后面说明)


    如果你选择导出到Grid,选中一张照片,这是你便可以添加照片的文字注释。你可以选择是否保存照片的位置信息(左下角),以及是否同步到Facebook、Twitter上(hehe)。点击确定,就可以上传了。(许多同学都抱怨在这里通常都上传不上去。有时候还要使用佛跳墙。不过我的上传很少遇到问题。)上传成果后,这张照片便出现在你的Grid的个人主页里。

    其实,Grid并不算是严格意义上的分享社区。按照App Store上的官方说明,“此平台注重的是美丽的照片本身,而非设计互动,因为不提供粉丝、评论、赞等功能。”所以,你唯一能做的只有关注别人的Grid,此外便无法做什么了。这种极度简化的分享社区,确实让人觉得有些奇怪,不过当你用久了之后,便会觉得这是难得的清静,我们只需要静静地看照片,仅此而已。(当然,Grid的个人主页上允许你留下你的别的主页的链接。这样别人也可以通过Instagram等方式来关注你了。)

    在个人主页,除了Grid,我们还可以建立自己的Journal。所谓的Journal,是一种类似于轻博客的形式,可以制作“一本游记”,有封面,有名称,有配图,有文字。你的操作很简单,导入图片,配文即可,VSCOcam会帮助你生成一个很好的Journal分享到网络上,以便他人能看到。上传图片到Journal的方法与Grid类似,不过这个就不能在LIBRARY里做了,只能在个人主页里制作一个Journal。

    在个人主页里,你可以管理自己的Grid与Journal。那么在EXPLORE里,你便可以看到其他人的Grid与Journal。

    EXPLORE分为三部分:Grid、Journal、以及Feed。Grid与Journal显示的是VSCO官方精选的,来自世界各地的优秀的VSCOcam作品。

   而在Feed里所显示的内容,则是你所关注的人的Grid。


    EXPLORE的界面的操作方式我一直很想吐槽,就是操作方式太隐晦,指向性不明显。尽管这样的优点就是界面简洁高大上,缺点就是:如果不习惯这样操作习惯的人,就会一直出现错误,不知道怎么操作,这个需要慢慢熟悉。比如在Grid、Journal、以及Feed之间的切换(点击图标进入切换界面,点击名字才能转换过来),我直到现在还会不小心出错。。。这个养成了习惯就好了。

    在EXPLORE界面的右上角,是搜索选项。你可以在这里搜索你感兴趣的Grid,Journal,还有个人账号。点击搜索选项的同时,界面还会出现Journal的官方精选,以及你个人的同步情况。


    在EXPLORE界面的Feed界面里,左上角还有一个人物选项,在这里你便可以看到你所关注的人的列表了。


    EXPLORE的界面高大上,但是我依旧觉得乱,操作起来还是稍显困难 =_=

    EXPLORE里的Grid是VSCO官方从全世界的账号中精选出来的优秀作品。如果你上传到Grid的照片足够优秀,被VSCO官方所赏识,那么你的照片也会有机会登上Grid精选。你会收到一个邮件,VSCO会提示你,你的照片进入Grid精选了。Journal也是同理。

    这个入选VSCO Grid精选的邮件,我只收到过四次,不过每一次都是对我极大的激励。一想到自己的照片会在精选中被全世界的Grid用户看到,自己便十分开心。可是我又不知道究竟有多少人关注了我,因为在Grid里没有粉丝数这个概念,哈哈~。


 

    VSCOcam漫游指南,到此接近尾声。

    我为什么要写这篇日志呢?不光是因为VSCOcam很赞,也是因为它深受大家喜爱,而又有很多同学对它不够了解,我便写下自己的经验与心得,与大家分享。麻团愿你读完这篇日志能够有所收获,能够帮助你更好地使用VSCOcam。

    其实,我还有更大的希冀:那便是让更多使用VSCOcam的同学不光用VSCOcam来处理照片,更能够使用Grid,使用Journal。希望在不久的将来,当我们打开VSCOcam的Grid的精选,可以看到更多中国人的姓名,更多中国VSCOcam用户的精彩的手机摄影作品。但愿那时,我们看VSCOcam,不需要佛跳墙。

    虽说【摄影圈不该有咪咪】,看别人的经验分享,确实可以学到一些东西。但是个人自己的钻研,比什么都重要。当我们抱怨着APP不好用,自己不明白不会用的时候,也请不要丢弃眼前的困难——丢弃它,也就意味着放弃了一部分自己。

    话不多说(尼玛你说了够多了吧),拿起手机,打开VSCOcam,开始漫游吧~。


    人人:张洪源.byr    

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                                                                    2015.2.26


让相机飞一会~~~~欢(no)迎(zuo)尝(no)试(die)

唐城:

原文刊于《摄影之友》2014-11期


====================善意的分割线===================

首先提醒您,前方落机,请注意保护鼻梁。

☑我已阅读并同意免责协议






当你来到一片开阔的草地,身上没有三脚架附近也没有其他人,而此时你想要自拍一张该怎么办?

内位同学说了,“我用手机自拍啊?!”

请你出去一下。




两年前的内个夏天,我索性直接把相机扔到了天上去。(尼玛还真是zuo啊)




不过做这种事可是需要胆大心细。扔的上去,也得接得下来,胆小或者是反应慢的同学就不用看下去了,摔了机器或者砸了鼻梁我可不负责。= =!




=================同情的分割线=================



不过,如果你是一枚胆大如我的同学,你可以这么做:

首先,拿出你的机器和最广的镜头。我这次用的是EOS 6d+泽尼塔尔 16mm鱼眼镜头,加了电池手柄之后整个机器在空中的稳定性会更好。






关闭AF自动对焦(喂喂,你这是手动头好么!!)然后根据你扔的高度预对焦。我设置在0.6m-1.2m之间,光圈越大,景深越浅,拍摄的难度也就越大,这很容易理解。






将相机调整为2S自拍模式,有些相机可以调整自拍时的自动拍摄张数,这时候自然是越多越好了,连拍是成功率的保证。但是比如6D这种默认只拍摄一张的相机怎么办呢。我想到了一个救急的解决方法,就是使用包围曝光,首先在设置菜单里讲包围曝光张数调至最高,6D最高是7张。然后设置包围曝光,步长设置为最小,这样在拍摄raw文件的前提下,每一张也还能保证图片是可用的。






准备工作做好了,剩下就是扔了。这个真不是太容易,因为出手后机器是会旋转的,我先后尝试了扔、抛、甩。最后发现推出去的话机器是最稳的,双手端相机于肚子的高度,按动快门等1s时间,然后半蹲再快速站起,用身体和小臂的力量推上去,劲儿要用得柔,机器才会不旋转。


开始可能成功率很低,不过当你掌握了推出的方法,成功率就开始激增




另外,如果你的相机不带锁定,还要随时注意相机的设置是否有误碰,因为每次下落你去接住之后都很有可能无意中碰到按键、拨轮、和对焦环。




Ok,就这样,祝成功。


















杂志上原文根本不是这样的!!!!!!!!!!!!!


墨袇:

好想出去旅行✈️✈️✈️

看完你就成为牛逼的摄影师了

青果文志:

第一单元
  
训练1、全景深练习
被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要 求:画面全部实焦。
建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。
  
训练2、单体对焦练习
要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。
  
训练3、定格练习
被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
    
训练4、动感练习
被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。
建 议:慢速快门1/15秒-11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。
   
训练5、取景练习
要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。
*此项训练是构图训练的基矗
建 议:望远镜头,大光圈。
    
训练6、特写练习
被摄体:花卉、静物、昆虫等。
要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。
  
训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习
利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:焦距为85MM~135MM的镜头——与人眼最接近的透视(远近)感,能正确体现被摄体的形状,多用于人像摄影。 
望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。(易抖动,尽量使用三脚架)


第二单元:画面构成和构图训练
 
练习8、横、纵位构图  
被摄体:景物、山河、建筑、人物等.
要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.
建 议:
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.
4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
    
练习9、三角形构图  
被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
    
建 议:
1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.
3、使用景深预测功能.
  
练习10、对称形构图
被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
    
建 议:
1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行. 
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
  
练习11、垂直、水平构图 )
被摄体:风景、建筑等.
要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面.
使用三脚架
  
练习12、S形、斜线构图
被摄体:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰,主题要突出.
  
练习13、黄金分割法构图
被摄提:任何均可.
要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出,画面中不能有多余的部分存在.
建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.


第三单元:用光训练[1]
  
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体:人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求:当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。

建议:
1.用闪光灯同步速度测光(平均测光)取得光圈值,然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离,就能得到曝光准确的照片。
例如:相机的闪光同步是1/125秒,用相机的自动测光得到的F值16,闪光灯的指数(GN)是40,即40÷16(F)=2.5M,这时的拍摄距离为2.5米。
2、已知闪光指数(GN)和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。
即:GN÷距离=F。
    
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体:人物、花卉、、宠物、静物等。
要求:使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。
建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
  
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体:室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求:利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特(泛红)氛围。
建议:画面内的光线布置尽量均匀,镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头,拍静物时使用三脚架,抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品,使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。

参考:色温:白日晴天=5500K,白日阴天=6500K,早晚=4500K,一般灯光=2800K。
    
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体:朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求:要充分体现朝夕的氛围,再现朝夕夜景的绚丽景色,不能有多余的物体进入画面,最好没有晕光。
建议:使用手动,基本上光圈为F8~11左右,AE光圈优先,远景时焦点调到无限远,10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉,使用
  
三脚架,可以考虑多次曝光。
    
练习18、白色物体
被摄体:雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求:清晰再现白色物体的质感与色调。
建议:根据实测曝光量适当曝光补偿,补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5~1.5EV之间,画面中黑白物体相
  
间时根据各占比例调整。


第四单元:用光训练[2]
  
练习19、逆光(透射光)的运用
被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等
要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.
建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有+0.5、+1.0、+1.5、+2.0EV等,补偿越大,被摄主题越亮,如果把握不好曝光补偿量,可
  
以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。
    
练习20、侧光的运用
被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.
要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.
建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜策光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。
  
练习21、林中点光与泻光的运用
被摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.
要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.
建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。
    
练习22、极端曝光的应用
被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.
要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.
建 议:高调的曝光补偿从0~+2.0,低调的曝光补偿从0~-2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。
  
练习23、光的轨迹 .
被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.
要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.
建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6~F11之间.星空的曝光时间最长可到1~2小时。以上均使三脚架。
    
练习24、有灯光照明的物体
被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.
要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。
建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿+0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头!


第五单元:强调色彩的训练
  
练习25、26、27、28、29、30分别以红色、蓝色、黄色、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。
被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。
要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。
建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。
   
练习31、表现水的透明感
被摄体:与水有关的任何物体。
要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。
建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。
  
练习32、色彩对比
被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。
要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。
建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。
  
练习33、黑白摄影
被摄体:任何物体、人物等。
要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。
建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、黄色当做灰色考虑等, 并了解与灰阶的关系。
  
练习34、单色调的表现
被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。
要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。
建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。
 

第六单元:表现动感与感情的训练
  
练习35、动感的表现
被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。
要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。
建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。
  
练习36、临场感的表现
被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。
要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。
建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。
    
练习37、寂静感的表现
被摄体:自然风光
要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。
建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。
  
练习38、感情的表现
被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。
要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。
建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。    
    
最近整理的,供大家参考:
动体摄影数据表
运动物体 ----------------物距------------------方向
步行的人-----------------8米-------1/30秒----1/60秒---1/125秒
慢行的自行车-----------8米-------1/60秒---1/125秒---1/180秒
稍快的自行车,赛跑------8米-------1/80秒---1/150秒---1/250秒
快速的自行车,球赛--------8米------1/250秒---1/500秒---1/700秒
游泳,跳水----------------8米----------------1/600秒---1/800秒
跑马--------------------8米----------------1/300秒---1/950秒
轮船--------------------8-30米------1/125秒---1/250秒---1/360秒
汽车,火车---------------8-30米------1/150秒---1/300秒---1/450秒
特快的汽车,火车--------8-30米------1/300秒---1/600秒---1/900秒
飞机起飞或降落---------8-30米--------------------1/600秒---1/800秒


End...


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麻团常用的图像处理滤镜插件分享v2.0【附下载】FROM麻团张

麻团张:

    2013年的5月,麻团在人人、图虫还有LOFTER发过一篇日志:《麻团常用的图像处理滤镜插件分享~【附下载地址】FROM 麻团张》。(http://matuanzhang.lofter.com/post/1bedef_5de55b)其实也没有什么技术含量,就是把我当时会用到的一些Photoshop上的滤镜插件罗列了一下,简要说明,给出网盘链接,供需要的同学下载,就算是一个资源的分享吧~。

    一晃一年半过去了,当时网盘的资源链接现在大都失效了,而且这些滤镜插件也在不断地升级,之前的资源显得陈旧。于是我决定写这篇日志,重新分享一下我现在常用的图像处理滤镜插件的资源。

    就不详细说每一个插件的详细功能介绍了,但是在上链接之前,还是要说明几点:

    1.麻团现在用的是Win7 64位系统,PS版本是CC 2014。Mac版本的资源我并没有,因为自己还没有试用过,不好推荐。

    2.我只是一个收集者。安装包中资源的出处我都未作改动,保留了下来。向提供这些资源的网站、论坛以及辛苦搬运、汉化的大神们致敬。谢谢他们。

    3.滤镜插件最普通最普遍的,就是一个单独的滤镜文件(比如***.8BF格式文件),安装方法就是把这个滤镜文件放在PS安装目录里的滤镜文件夹就好了。比如我的滤镜文件夹的路径为:【D:\Program Files \Adobe\Adobe Photoshop CC 2014\Plug-ins】。不同版本PS的滤镜文件所在位置可能会有不同(比如当年使用过的CS3版本),不过最新的几个版本应该都是Plug-ins文件夹。放进去,再打开PS,就可以在菜单栏的“滤镜”功能里使用你所安装的滤镜了。

    4.图像处理类的滤镜插件,更多的是安装包的格式。像其他程序一样打开安装包来安装。优点是:可以独立作为程序来使用,也可以在PS上作为插件来使用,甚至可以安装在Lightroom以及其他程序上作为插件来使用。麻烦的是:一般都需要激活或者破解,有些还要汉化,所以安装起来相对来说比较麻烦。网盘链接里提供的资源一般都会附有安装说明。安装时要仔细按照说明来安装、破解、汉化。

    5.链接里所提供的各个滤镜插件的最新版本,都可以在我的Win7 64位系统的 PS CC 2014 版本上顺利运行使用。大家现在使用的PS版本一般都是CC2014,CC,CS6吧(也许现在用CS5的都不多了),应该都是可以顺利安装的。有一些插件也可以兼容32位或者提供32位安装包,但是有些安装包只能兼容64位系统。如果我提供的资源不是你想要的也没关系,这些资源其实也很好找,网上搜索一下,下载,挑选试用,基本上都能找到自己满意的啦。

    6.滤镜插件固然方便,不要滥用。滤镜插件是提供便捷、呈现奇妙效果的工具,不是初学者偷懒的理由。使用它们,也要尽量有扎实的PS功底。希望使用了这些滤镜以后,可以给你一些帮助~。

    总体下载链接戳:http://pan.baidu.com/s/1jGvbqDo

    是一个名为“滤镜插件”的文件夹,里面有这篇日志涉及到的滤镜插件。

    如果这个链接和下面的链接失效了,实在不行可以去我的网盘分享主页。。。

    http://pan.baidu.com/share/home?uk=3189243218

    同样,找到“滤镜插件”的文件夹就好了。

    具体内容与每种滤镜插件的下载链接分别如下:



(1)Nik Collection

    Nik Collection其中包括Nik Software的:Color Efex Pro(调色滤镜)、HDR Efex Pro(HDR滤镜)、Silver Efex Pro(黑白胶片滤镜)、Viveza(选择性调节滤镜)、Sharpener Pro(锐化滤镜)、Dfine(降噪滤镜)。

    Google Nik Collection 1.2.0.8:http://pan.baidu.com/s/1nt82wZn

    Google Nik Collection 1.2.0.7:http://pan.baidu.com/s/1qWHPIVU

    以及Nik Software单个安装包合集:http://pan.baidu.com/s/1o6zCQN4

    NikSoftware变成合集之后,只需要一个安装包就可以安装全部系列,十分方便。之所以给出单个滤镜的安装包合集,是因为:之前我用的Win7系统已经好几年了一直也没有重装过,当时用的是PS CS6,不知为何,安装Google Nik Collection后,使用它就会导致PS闪退。但是如果使用单个的安装包一个一个安装,就不会有闪退的问题。我一直找不到解决办法。后来我重装了系统,用了PS CC 2014,再使用Google Nik Collection 就没有任何问题了。我也不知道是为什么,总之还是把单个安装包的合集发出来,以备不时之需吧。


(2)Alien Skin系列

    包括:胶片模拟滤镜Alien Skin Exposure 6.0.0.1134汉化破解版;景深效果滤镜Alien Skin Bokeh.2.0.1.494汉化破解版;艺术绘画效果滤镜Alien Skin SnapArt.4.0.0.380汉化破解版;特效滤镜Alien Skin Eye Candy 7.1.0.1203win7 x64版。

    Alien Skin Exposure 6.0.0.1134汉化破解版:http://pan.baidu.com/s/1mgj1XgO

    Alien Skin Bokeh.2.0.1.494汉化破解版:http://pan.baidu.com/s/1qWwkZvQ

    Alien Skin SnapArt.4.0.0.380汉化破解版:http://pan.baidu.com/s/1sjob2XJ

    Alien Skin Eye Candy 7.1.0.1203win7 x64版:http://pan.baidu.com/s/1ntA4o8T

    P.S.一般摄影爱好者最常用的就是Alien Skin Exposure了吧。2014年12月,Alien Skin Exposure 7的汉化破解版其实也出来了,据说可以直接处理RAW文件。有兴趣的同学可以自己找一下~。


(3)Imagenomic系列

    包括:人像美化磨皮滤镜Imagenomic Portraiture 2.3汉化版;胶片效果滤镜Imagenomic RealGrain V2.0.2001汉化版;高级降噪滤镜Imagenomic Noiseware 5.0.2.0专业版。

    Imagenomic Portraiture 2.3汉化版:http://pan.baidu.com/s/1nt9OrOX

    Imagenomic RealGrain V2.0.2001汉化版:http://pan.baidu.com/s/1c0D41rE

    Imagenomic Noiseware 5.0.2.0专业版:http://pan.baidu.com/s/1i3xLjOL


(4)DxO Labs

    包括:专业胶片模拟软件DxO FilmPack Expert 4.5.2.62破解版:http://pan.baidu.com/s/1hqEcsao

    DxO Labs其实还有一个很著名的数码后期软件:DxO Optics Pro,不过我平时用不到,所以一直没有下载安装。


(5)DFT系列

    包括:光效模拟软件DFT Tiffen DFX 4.0:http://pan.baidu.com/s/1ntLZ9up

    这个版本的DFT Tiffen DFX 4.0里包括了体积光芒/射线制作插件DFT Rays的汉化版。网盘里也提供了DFT Rays的单独安装版本:体积光芒/射线制作插件DFT Rays v2.0,不过是英文版的。(可以用于AE、Pr,也可以用于PS。)

    Ae+Pr 光照射线体积光插件DFT Rays v2.0:http://pan.baidu.com/s/1eQpJMpW


(6)Photomatix

    HDR效果合成软件PhotomatixPro5.0.5 64位:http://pan.baidu.com/s/1kTBotsr

    严格意义上来说这并不是PS的滤镜插件,而是一个独立的软件。


(7)Vertus Fluid Mask

    精细智能抠图软件Vertus Fluid Mask 3.3.10汉化版:http://pan.baidu.com/s/1eQGionw


(8)灯光工厂

    灯光工厂Knoll Light Factory Photo v3.2汉化版:http://pan.baidu.com/s/1o63aFea


(9)线之绘

    线之绘Redfield Fractalius 2.01汉化版:http://pan.baidu.com/s/1dGJfw

    很有意思的一个滤镜,其实我一直没有实际应用过,但是线之绘是我当初接触到的除了PS自带滤镜以外的第一个滤镜。也就是从线之绘开始,我对PS自带之外的各式各样的滤镜插件产生了浓厚的兴趣。


    其实关于PS的滤镜插件数量庞大,每一个都有自己的特色。与摄影后期处理相关的、我自己平时会用到的滤镜插件就是以上提到的这些。希望这些资源能给你带来帮助,愿滤镜插件不会成为你懒惰的理由,而是成为你更加想精进自己后期技术的动力。^_^


    人人:张洪源.byr

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    图虫:麻团张 http://zhanghongyuan.tuchong.com/

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                                                                                2014.12.24 于 北邮


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